ПОХОД НА КЕДАР ТАЛ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

(продолжение, начало в ГАНГОТРИ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 2014)
Я с вечера договорилась с рестиком, чтобы рано утром был готов мой заказ – завтрак на двоих и упакована еда в дорогу.
Заказ был сделан на 7-30 утра…. Примерно в 8 повара только развели огонь в своих плитках! Сурьи не было. К половине девятого приготовили еду, Сурьи не было, я начинала закипать. К девяти я уже просто истерила, приставала абсолютно ко всем прохожим, кто мог его знать и найти.
Нашлась- таки добрая душа, и в начале десятого передо мной предстала заспанная физиономия. Ситуация вырисовывалась не самая утешающая – тяжесть и опасность дороги усугублялась полной безответственностью моего гида.
Примерно в 10 мы стартовали из Ганготри. Я несла свои тёплые вещи и еду, Сурья – его вещи, палатку и спальники. Первые пол часа пути я ещё видела его спину где то далеко, но вскоре даже его спина исчезла из поля зрения. Иногда он останавливался подождать меня и снова исчезал. В общем, до самого Бхуджкарак гид у меня был чисто теоретически, не смотря на то, что дорога действительно не безопасна, и тропа проходит по весьма крутому склону.

Я ни разу не видела Гималаи весной, но осенью – это просто потрясающее зрелище. На самом деле дорога просто завораживает своим великолепием. Вид ущелья и противоположного склона захватывал дух и выносил из головы все суетные мысли. К сожалению фото не может передать всю эту мощь.

По склонам растут в основном Гималайские берёзы, но в суровых условиях высокогорья выглядят не так гордо как наши.

В Бхуджкарак мы остановились на обед, отдохнули чуть меньше часа. Сурья предложил остаться здесь с ночёвкой и утром выдвинуться дальше, мотивируя тяжестью дороги и тем, что все трекеры именно так и поступают, и что мы уже сильно устали. Я сказала, что мы можем отдыхать здесь хоть всю неделю, но заплачу я ему за два дня, как договаривались изначально. И у Сурьи сразу появились силы идти дальше.
Вода уже кончалась, в бутылке оставалось где-то 200мл не больше. Я посетовала на недостаток воды, что нужно было брать 2 бутылки на двоих, а не одну. На что Сурья гордо возразил «ай ам лайк а кэмэл!», и буквально тут же через пару минут берёт мою бутылку и осушает её в три глотка! А я вообще не могу идти без воды! Мне тяжело и я всё время прихлёбываю! И никаких ручьёв поблизости нет! Он не оставил мне ни капли. Мне искренне захотелось уронить моего гида на землю и пинать его ногами. Какого чёрта ты отказался брать вторую бутылку, хотя я купила её для тебя в Ганготри! Ну конечно! ведь её же нести надо!

После Бхуджкарак начался ад! Твёрдая утоптанная тропинка вскоре закончилась у первого обрыва с сыпухой. Сверху периодически падали камни, причём довольно крупные, зашибить могут легко. Довольно обширные рытвины с сыпухой и камнепадами перемежались узкими участками твердой почвы. По сыпухе никакой дороги, естественно не было, но были заметны следы предыдущих трекеров, это была даже не тропинка, а как бы «путь, намеченный пунктиром».

Где то на третьем таком участке сыпучего склона, этот пунктир зигзагом уходил вниз. Но мой лицензированный гид, сказал, что он дорогу знает лучше, и мы пойдём верхами. Я не возражала, от страха и усталости у меня дрожали ноги, мне было всё равно, только бы скорее миновать эту пару километров. Пошли верхами. Ещё примерно через три таких сыпучих прохода, стало ясно, что дальше непроходимо, слишком круто вниз и камни сыпались… практически один за другим. На какое то время мне показалось, что кто-то наблюдает за нами сверху и специально сбрасывает булыги. Пришлось возвращаться обратно к «проторённому пунктирчику». Было потеряно около часа драгоценного времени, и я не говорю о потраченной энергии. Я уже просто выбилась из сил.
Внизу было более полого и идти легче, ступая на плотный след, да и катящиеся сверху камни было видно из далека, так что была возможность занять относительно безопасное положение и переждать.
Когда мы наконец миновали этот участок сыпухи, день уже клонился к вечеру. Но ад на этом не закончился. Нас просто из одной сковородки перебросили на другую – здесь начался снег.
Трекиговых ботинок у меня нет, на весь маршрут я была обута в
кроссовки, те самые у которых сверху сеточка. Собственно у моего опытного проводника были аналогичные обутки.
После сыпучих склонов мы вышли на небольшое плато, изрезанное ручьями. Слава Богу – вода! Поначалу снег покрывал тропу островками, солнце на высоте очень яркое и снег на кроссовках тут же таял. Вскоре носки промокли насквозь. Ноги замерзали. Мы поднимались выше и снег уже практически полностью покрывал тропу. Местами мы проваливались в сугроб по колено.

И тут мой гид, весьма творческая натура, снова решил скреативить. Он сказал, что мы не пойдём по тропинке, т.к. она идёт по каменистому склону в обход, а пойдём мы вдоль реки, которая собственно вытекает из озера. И вдоль реки дойдём до озера напрямую! Я уже начала сомневаться: «Сурья, может не надо?» Но Сурья уверенно ломанулся вниз, я за ним. Мы спустились к реке – снег, лёд и абсолютно непроходимые валуны. Сурья покачал головой –«но вэй». Я была уставшая как собака, измотанная, стиснув зубы, снова карабкалась наверх, туда, где все нормальные люди ходят. Желание пинать Сурью всё возрастало.
Мы теряли не только силы, но и драгоценное время. Мечта у меня была заветная – встретить на озере восход солнца. Поэтому для меня было очень важно дойти до озера сегодня.
Сурья снова предложил остановиться на ночёвку здесь на плато, было относительно ровненько, место без снега и сухая трава. Но нет! А как же первые лучи из-за вершин!? и постепенно сползающая тень с противоположных склонов!? и вот Благословенная гладь воды Священного озера начинает играть бликами…. Я жестко сказала – нет! Мы дойдём до озера сегодня! Даже если кровь пойдёт носом. Кислая физиономия Сурьи готова была расплакаться.
Относительно благополучное плато скоро закончилось. Дальше – крутой, местами почти отвесный, каменистый склон, по которому шла узенькая тропиночка, под снегом её и видно то не было. Руки замёрзли, ноги замёрзли, скользко, зацепиться не за что… усталость и страх, я стонала и скулила в голос. Пальцы на ногах заиндивели, они уже не чувствовали холода, только боль. На ходу я вытирала рукавом слёзы и сопли.

Когда мы вышли на ледник, солнце уже скрылось за вершинами, но было ещё светло и различимо куда идти. Под снегом тропу совсем не было видно и направление обозначено пирамидками. Так мы двинулись дальше по гребням ледника от пирамидки к пирамидке. После захода солнца, стало совсем холодно. Но, нет худа без добра – снег больше не таял на кроссовках и они покрылись тоненькой корочкой льда. Мы остановились передохнуть и я переодела носки, ногам и душе стало теплее!
Сумерки сгущались, с каждой минутой становилось темнее и холоднее, усталость прижимала к земле. Наконец Сурья сказал, что он устал и не может больше идти. Он заверил меня что до Кедар Тала осталось метров триста и завтра мы встанем утром как можно раньше, и к восходу будем уже на озере.

В кромешной тьме под свет фонариков кое как поставили палатку, пальцы у меня уже не гнулись. Ни о каком огне и горячем чае не было и речи. Да и вообще есть не хотелось. В палатке сточили по яблоку и упаковались спать. От холода трясло. Я плюнула на все правила индийского приличия и сказала , что спать мы будем вдвоих в одном конверте. Сурья оказывается не знал как это? Я вытряхнула Сурью из его спальника, полностью расстегнула, один спальник расстелила на ковриках, второй положила сверху и сколола аба по периметру булавками, т.к. молнии были разные (в клубе мы застёгиваем два спальника молниями). Мой мальчик смотрел на всё это действо в полном афиге. Выяснилось, что за всю свою практику он ни разу так не ночевал и понятия не имеет о подобном способе выживания. Залезли вместе в конверт, вдвоём слало гораздо теплее, жизнь наладилась -))). На всякий случай, я предупредила Сурью, что если он будет ко мне приставать, я переломаю ему руки и ноги. И паренёк на всякий случай повернулся ко мне спиной, но даже «жопа-к-жопе» спать было тепло.