Искусство и Ремесла Индии. Ковры и ткани

Ковры и текстиль Индии

Путешествие по Индии может стать настоящим приключением в мире моды. В каждом регионе представлено огромное разнообразие традиционных нарядов. Цвета и узоры уникальны в каждом штате, а украшения и орнаментация придают характерный имидж региону. Петушиные мотивы Лакхнау, листья произрастающего в Кашмире дерева чинар, сцены придворной жизни Канчипурама, клетчатая и в полоску ткани Махараштры создают поистине уникальный, колоритный коллаж.

Традиционные индийские ткани имеют вековые традиции. Начиная с Вед, количество упоминаний о ткачестве растет. С возникновением ткачества появились и смежные работы, такие как шитье и вышивание. Мастеровые из каждого региона создавали свои собственные стили.
Ни в какой другой стране мира нет такого избытка творческой энергии в производстве текстиля. Стили ткачества и выбор текстиля зависят от топографии региона и влияний преобладающих культур.

Легендарный индийский текстиль остается неизменным в своей вечности. В давние времена, когда Индия была морской державой, ковры и изделия из шелка и хлопка были экспортным сокровищем и предметами всеобщих толков. Ковры из плюшевого шелка, “заточенные” под могольский дизайнерский вкус, украшали многие аристократические дома. Изысканные хлопковые дурри, прочные пледы и исламские молитвенные коврики килимы Раджастхана изготавливают даже в наше время.

Вероятно, ворсистые ковры были завезены в Индию из Ирана. В могольскую эпоху это искусство процветало в Агре, Дели и Лахоре. В Кашмире ковровая промышленность возникла в 15 веке н.э. Здесь плетение ковров тесно связано с традицией изготовления шалей с дизайнами, основанными на персидских и центрально-азиатских стилях.

Важными центрами ковровой промышленности в Индии являются Шринагар в Кашмире, Джайпур в Раджастхане, Амритсар в Пенджабе, Мирзапур и Агра в Уттар Прадеше и Варангал и Эллуру в Андхра Прадеше. В Амритсаре ковровая промышленность появилась только в начале 19 века. Здесь развита традиция ткачества высококачественных ковров с геометрическими рисунками моури. Джайпур, Мирзапур и Бхадои производят качественные ковры, в которых на квадратный дюйм (1 дюйм = 2,5 см) приходится от 80 до 120 узлов. В Андхра Прадеше ковры с геометрическими рисунками с 50-60 узлов на квадратный дюйм производятся, в основном, на экспорт.

В индийских домах используются разнообразные половые настилы. Дурри это вытканная из хлопка толстая ткань, предназначенная для настила на пол. Она используется в большинстве индийских деревень. Гладко плетеные коврики можно обнаружить в Индии повсюду. В некоторых районах производятся только хлопковые дурри, однако в Джодхпуре, расположенном в штате Раджастхан, они также изготавливаются из шерсти и шелка. Геометрические рисунки выполняются в гобеленовой технике. Это медленный процесс, в котором используются разные катушки для каждого цвета.
В штатах Пенджаб и Харьяна женщины племени джат ткут дурри для своих личных целей. Джайсалмер и Бармер в Раджастхане производят шерстяные дурри. Уттар Прадеш является важным коммерческим центром ткачества дурри. Другими центрами ткачества являются Навалгунд в Карнатаке и Салем в Тамилнаде. Дурри Навалгунда также известны как джамкхан. Ярко расцвеченные желтым, светло-коричневым, зеленым и черным цветами, они содержат стилизованные изображения попугаев и петухов. Салемские дурри из шелка и хлопка изготавливаются из ярких ниток с изображением лотоса в центре и нежными цветочными орнаментами на кайме. Варангал, расположенный недалеко от Хайдерабада, известен своими бандха или икат дурри.

Кашмир славится намда, габба и ковриками хук. Намда выделывают из свалянной шерсти и хлопка, украшая их вышивками из шерсти, выполненными цепочкой. Коврик хук изготавливается с помощью крючка ахри, используется толстая джутовая ткань, которая затем полностью украшается вышивкой, скрывающей материал основы. Габба это подобие аппликации, которая создается на изношенных шерстяных одеялах.

Сари и ткани

В Индии хлопчатобумажная одежда до сих пор производится в бесчисленном множестве узоров и оттенков. Сверкающие как драгоценный камень сари южного храмового города Канчипурама покажутся анахронизмом на фоне стильной, черной одежды, завоевавшей все мировые столицы. Ткачи Бенгалии изготавливают шелковые сари балучари и сари из хлопка. Великолепные парчовые сари для невест, иногда украшаемые полудрагоценными камнями и блестящими бусинками на золотых нитях варанаси, современно выглядят в виде шалей и шарфов.
Золотые шелка муга Ассама являются отличным материалом для платьев наряду с необработанными шелками Майсора.

Сари Карнатаки иллкал и текстильные изделия нараянпет также в большой цене. Материалы, изготавливаемые в Гадвал и Ванапарти из толстой хлопчатобумажной ткани, в основном клетчатые с контрастирующей шелковой каймой. Нандер знаменит своими высококачественными хлопчатобумажными сари, богато прошитыми золотой нитью и украшенными шелковой каймой. В Венкатагири производятся сари в технике джамдани со стилизованными мотивами, вытканными хлопковыми и золотыми нитями. В изготовлении тканей бандхани используется технология кислотоупорного окрашивания (в международной практике известная под малайско-индонезийским названием планги). Обычно она применяется в длинных шарфах, сари, тюрбанах. Процветающий штат Гуджарат и княжеская земля Раджастхана с давних пор славятся возделыванием хлопка и использованием ярких красок.

Коромандельский берег Индии исторически слыл одним из центров самых изысканных тканей из хлопка. Здесь для создания изысканных фигурных и цветочных дизайнов традиционно использовались закрепители красок, кислотоупорные слои, а также кисть или перо. Ткань каламкари юго-восточной Индии известна как пинтадо у португальцев и чинц (ситец) – у англичан. Около середины 19 века появились оттискные блоки, и ручная роспись практически исчезла. Несмотря на богатую композицию, балучарские художники избегают сильных контрастов. Крупные узоры балучарских сари содержат цветочные мотивы. Традиционно, мусульманская община была известна тем, что производила балучары с изображениями людей: сцен придворной жизни, наездников на лошадях, курящих хуку (трубку) женщин и пр. Традиция изготовления этих текстильных изделий получила развитие, в основном, в Муршидабаде в Западной Бенгалии.

Парча или кинкхаб имеют продолжительную историю, уходящую корнями на несколько столетий назад. Варанаси или Бенарес является бесспорным центром парчовой индустрии, так называемого индийского зари. Другие хорошо известные виды парчи это бафта, поттхан, кимкхаб, амрус и танчой.
Шелковые парчовые сари Южной Индии канчипурам очень нарядные, их надевают на церемонии. Сегодня, парча имеет очень развитый массовый рынок. Благодаря блеску и красоте этой ткани ее популярность сегодня растет, не ограничиваясь только одеждой, из парчи также изготавливают различные аксессуары: кошельки, пояса, шляпы, туфли и подушки.

Икат это разновидность прядения, в которой основа, ткань или и то, и другое вместе окрашиваются перед непосредственным воспроизведением узоров на ткани. Ткани икат Гуджарата известны последовательным связыванием сегментов пряжи. Техника патола, также называемая двойной икат, распространена в Андхра Прадеше, Ориссе и Гуджарате. Текстильные изделия икат – одни из самых дорогих в мире. Помимо того, что их надевают на свадьбы, они также используются в качестве попон для королевских слонов и лошадей и для украшения изваяний божеств и храмовых помещений. В текстильных изделиях патола преобладают геометрические, цветочные и фигурные узоры и используются яркие цвета: зеленый, желтый, красный и черный. Чтобы изготовить ткань длиной в сари, двум мастерам требуется семь месяцев.
Стиль Ориссы икат имеет продолжительную традицию, возникшую в 12 веке. Ткачи переселились из района Патан в Ориссе, взяв с собой базовую технику, которая с течением времени превратилась в уникальный дизайнерский стиль. Вязание (resist tying) выполняется качественно на узлах из двух нитей, что позволяет создать больше деталей и изысканных линий. Эти узлы связываются вручную без предварительного выделения нитей.

В Андхра Прадеше находятся одни из самых занятых поселений ткачей-кустарей, сконцентрированных вокруг кооператива, который ежемесячно производит тысячи метров икат. Они специализируются на “икат основы”, который особенно подходит для украшения хлопчатобумажных тканей. Производство сари также огромно, учитывая постоянный спрос на них: ведь обычная женщина среднего класса имеет как минимум 100 сари.

Джамдани или узорчатые муслины являются одними из самых эксклюзивных муслинов Дакки. Они носили такие лирические названия как шабнам (вечерняя роса), малмал кхас (муслин, припасенный для царей) и абраван (льющаяся вода). Базовой тканью для джамдани служит неотбеленная хлопковая пряжа, а дизайн создается из отбеленной хлопковой пряжи для придания эффекта света и тени.
Храмовое сари кандживарам пришло из южного города Канчипурам. Впервые такое сари было выткано около 400 лет назад, и с того времени стало одним из самых популярных в Индии. В его изготовлении, в основном, применяются контрастирующие цвета, в кайме и рисунках используются шелковые или золотые нити. Цвета обычно яркие и насыщенные, а шелк – один из самых лучших в Индии.
Сари гхарчола содержат как тканые, так и крашенные узоры. Эти сари традиционно приобретаются для свадеб. По традиции последний, красный цвет наносится на сари гхаркола в Джамнагаре из-за особого качества воды там. Другим важным центром производства сари является Раджкот в Саураштре.

Катва, суджини и кантха – это вышивки, в которых используется бегущий и сатиновый стежки в изысканных пике, одеялах и тканях. Текстильные изделия украшенные раджастханскими и гуджаратскими вышивками, переливаются яркими цветами, как бы компенсируя унылый пустынный ландшафт штатов. Наряду с применением в блузках, огромных гобеленах и юбках лехенга, атласными вышивками, используемыми в качестве талисманов в домах, оторачивают сверкающие зеркала. Каждый вручную изготовленный фрагмент уникален и удивительно хорошо продуман. Искусство вышивки Лакхнау чикан, похожей на кружево, недавно было возрождено; эти вышивки великолепно смотрятся летом на сари пастельных тонов.

Великая индийская традиция окрашивания растительными красками не имеет себе равных во всем мире. Однако европейское развитие синтетических красок в середине 19 века положило конец экспортному рынку яркого текстиля и натуральных красок. Техническое мастерство окрашивания растительными красками было утеряно для всех за исключением небольшого числа текстильных мастеров. Но в настоящее время интерес к натуральному окрашиванию постепенно возрождается благодаря запретам, налагаемым правительствами разных государств на использование синтетических красок из-за угрозы здоровью людей.