Читван - национальный парк, королевский, конечно. Ведь в Непале монархия. На юге, недалеко от границы с Индией земля плоская и родит несколько урожаев в год. Вода есть. Декхане крестьянствуют, ловят рыбку и разводят туристов. Один из них, хозяин отеля " Royal Safari Resort ", разводил нас. В какой-то мере это ему удалось, и мы с Виктором получили "пакет" услуг туристского и бытового характера за 140 $, сроком на три дня. Отель - это три бунгало, кухня, два "грибочка" с соломенной крышей, фонтан. Все утопает в зелени, пальмах и цветах… Наша деревушка называется Sauraha - нормальная непальская деревня с волами, слонами, земледельцами и жуликоватыми лавочниками.
После обеда сели на арбу, запряженную двумя волами, и поехали через всю деревню к слоникам. Молодой погонщик по имени Буда разьяснил нам способы управления быками и показал, как переключаются скорости. Чтоб бычок бежал быстрее - нужно накрутить ему хвост, а чтоб еще быстрее под этот самый хвост сунуть палочку, которую Буда держит наготове, и слегка провернуть. Так и катим по пыльной дороге, точь в точь, как козаки за солью ходят по чумацкому тракту. Копия. Слоны живут за рекой. Огороженное проволокой место чем-то похоже на гараж или конюшню. Родители стоят под навесами с цепочкой на ноге. Они кушают травку, оправляются и иногда трубят как в бешеную трубу. Слоники же гуляют вполне свободно и пристают к редким посетителям. А еще они очень аккуратно едят бананы, выбрасывая кожуру, бананы принесли мы, всех обнюхивают и улыбаются. У слоников на голове пушок, как у младенцев. Они миляги.
16 мая
Первый номер туристской программы - прогулка на каноэ. Нас посадили в долбленую плоскодонную лодку и пустили вниз по " местной Амазонке". Кроме лодочника–капитана, гид и охрана в лице молодого непальца, вооруженного бамбуковой палкой. У гида на шее советский бинокль времен Великой Отечественной, с треснутым стеклом. Так и плывем, глазея на крокодилов и прочую местную фауну. Гид сидит на носу и комментирует поездку. При каждом его повороте к аудитории лодка начинает предательски заваливаться то на один, то на другой борт, пытаясь зачерпнуть забортной водички. После высадки на берег, гид поставил нас с Виктором в круг и нахмурившись, провел первичный инструктаж. Суть его сводилась к следующему: мы в джунглях, где живут носороги. Носорог - животноее агрессивное и опасное, так что при возможном нападении бросай в него рюкзак с видеокамерой, а сам лезь на дерево и сиди там. После чего гид выломал для себя большую палку, приложил палец к губам, и мы пошли, точнее, нас повели. Гид с палкой впереди, охранник с палкой сзади, ну а мы, охраняемые туристские еденицы, посредине. Гид периодически делал стойку, прислушивался, поднимал и обнюхивал сломанные веточки - вообщем вел себя, как настоящий Чингачгук на тропе войны. Но вскорости ему это надоело, и он, забыв про нас, мирно беседуя о чем-то с охранником, ускакал вперед. Мы честно отшагали по жаре свои 10 километров джунглей и "усталые, но довольные" возвратились на базу. Зверья, как такового, не было. Гид сказал, что у них сегодня "холидей".
После обеда опять джунгли, но способ передвижения по ним боле цивилизованный. Джип-сафари называется. Не знаю энтимологию слова сафари, но то, что это не сиеста и не фиеста - точно. Прогулка в джунгли на раздолбанном "козлике" - ГАЗ-69 - советского производства. Цель - посмотреть на диких животных не в зоопарке, на воле. И... нам повезло: наблюдали носорогов, пасущихся на полянке, стаю антилоп, гималайского мишку и конечно – обезьян. Надо отметить, что обезьянья жизнь и в Непале, и в Индии довольно вольготна. Уважение человека к нашим меньшим зависит здесь не от теории товарища Дарвина. Закончилось это мероприятие еще веселее, чем началось, - под дождем. Вот так просто. В джунглях слово дождь подразумевает ливень, как из ведерка; град, размером в пол-кулака и ветер, который валит деревья, причем все это в один промежуток времени. Мы, шестеро бедолаг – "сафаристов" укрылись брезентовой накидкой, причем держать ее пришлось, подняв руки над головой, и когда кусок льда попадал кому-то по пальцам, человек орал благим матом и отпускал тент. Его тут же поднимал ветер а бригада опять этот тент восстанавливала. Два раза оттаскивали с дороги поваленные деревья, но километров за пять до финиша дорогу перегородило упавшее дерево в полтора обхвата, и вся наша компания не смогла его сдвинуть с места. Дерево лежало мертво. Град прекратился, но дождь все лил. Кое-как замотав видеокамеры, мы потопали. Реку переходили вброд - какая же в ней была теплая вода! Переход прошел удачно. Главное - никто не ухватил и не укусил, и слава богу.
17 мая
Утром наблюдаем "Купание черного слона". Погонщик завел слона по пояс в реку и начал лупить его по голове палкой. Тот не выдержал такого обращения и от обиды лег в воду на бок. Торчит только конец хобота, иногда глаз. И тогда слона моют скребками и щетками. В деревне, где мы живем, слон - это домашнее животное. Да и армия передвигается по джунглям на слонах. А браконьеров стреляют без предупреждения.
Равнодушный к слонам в зоопарке, я полюбил их за три дня общения на воле, как собаку, как лошадь. Сегодня испытание для заднего места. Гонка по джунглям на велосипеде. Велосипед, хоть и горный, но седло у него тоже горное - узкое и жесткое. В-общем, накатались до потертости, километров сорок, и из них половину по неровной почве.
Заключительный хит сезона и заключительный атракцион - еще одна прогулка по джунглям на слонах - "Элефант-сафари". Это трудноописуемое событие – его можно только прочувствовать одним местом, проехав на слоне по джунглям 10-15 километров. На спину слону кладут подушку, на которую ставят деревянную корзину, вроде беседки, с половичком на полу и низенькими перилами. В эту корзинку залезают четыре человека, пятый погонщик сидит у слона на шее и управляет с помощью палки и короткого багра, ноги в стременах за ушами. Еще погонщик что-то кричит, но его слов я не разобрал. Что-то вроде "геть-геть" и "цаб-цабэ". Когда слон тихонечко пробирается по джунглям, топчется на месте, а еще лучше стоит и щиплет травку - сидеть на нем очень комфортно. Болтаешь ногами, сплевываешь с высоты и любуешься средним ярусом тропического леса, но когда слон набирает скорость на широкой тропе - это караул. Четыре пассажира болтаются в корзинке-этажерке, как кости в стаканчике, как экскременты в проруби.
В результате двух мероприятий в один день (гонки на велосипедах и на слонах) – ужинать пришлось стоя, как в забегаловке.
18 мая
Отъезд из Читвана
Босс нашего заведения Шампу по прозвищу "шампур" - хитроватый молодой непалец с обаятельнейшей улыбкой - сама услужливость. Ничего не омрачило радость расставания. Все-таки три дня сплошных джунглей, хоть и со слониками - это многовато. На прощание мы взялись за руки и как закадычные друзья сфотографировались на память. В Индии и Непале очень часто можно видеть, как двое молодых людей идут, держась за руки. Нам, я имею в виду загнивающую Европу и Америку, не понять, что могут существовать дружеские отношения между мужчинами, выраженные в такой форме.
Местный автобус, закамуфлированный под туристский, объехал все близлежащие деревни, набился людьми и только после этого направился в сторону границы. Расстояние в 140 километров покрыли почти за пять часов. Суанали. Тот же иммиграционный офис в Непале - сонные клерки, штамп в паспорте - пошел, пешком через границу, 30 шагов - индийский "кордон" - полусонные клерки - штамп в паспорт - Welkom. Остаток непальских руппий поменяли в местной индийской забегаловке хоть и по завышенному курсу и долгих пересчетов на инвалидном калькуляторе, через несколько нецензурных слов в адрес менял, но поменяли.
В Индии, да и в Непале автобусные билеты можно купить везде: в отеле, в турагентстве, в кафе, у продавца мороженого… Тебе куда ехать? Сей момент, и через пять минут билет готов…, но за двойную цену. В Индии это называется "разводить жирных кроликов". Кролики - это туристы. Не захотев идти на поводу у кроликоразводчиков, мы говорим им наше решительное "нет" и спокойно едем на общественном транспорте за "пять копеек". В Горакхпур приехали поздно - поезд в Джаму уже ушел, и касса для белых закрыта, впрочем, может быть она и вообще не работает. (В Индии билеты принято покупать заранее, а туристские кассы есть почти во всех больших городах). Пришлось обращаться к "друзьям-барыгам", то есть турагентам. За солидные комиссионные (800 рупий), через "знакомого железнодорожника" сделали билеты на завтра, в АС-3 (аэрокондишен - третий класс). Что это за аэрокондишен завтра же и узнаем. Поселились здесь же, у вокзала. Притоны Сан-Франциско и Шанхая - солидные притоны, по сравнению с нашей гостиницей, и контингент соответствующий. Но колоритно. Полночи работал кулер, а полночи не было электричества.
"Индиан шайтан-арба -с" (вост.)- индийские железные дороги (вольный перевод с пикшин –инглиш)
читать 4 часть - снова северная Индия - Кашмир
Cергей Горбунов
Напишите отзыв или вопрос