До Бадринатха из Гаурикунда (из Кедарнатха) можно добраться двумя дорогами - через Рудрапраяг и через Чопту, от которой есть тропа к одному из 5 Кедаров - шиваисткому храму Тунганатху (Тунгнатху).
Нам нужно было в Чопту, куда добраться можно только на перекладных, с 2 пересадками.
С одной стороны от переездов сильно устаешь, особенно если ехать не удобно, с другой - все время смотришь - по сторонам реки и речушки бегут, ущелья, покрытые полями, рощицы и леса с переплетёнными деревьями или деревьями обвитыми лианами, маленькие водопады, облака, застрявшие в вершиных гор...
Едешь и смотришь по сторонам потому как делать все равно больше нечего, и впадаешь в конце концов в созерцательно-медитативное-полусонное-пришибленное состояние, в котором даже разговаривать с попутчиками уже лень. И когда глаза закрываются, последние выжившие в голове мысли как дымок тянутся в гималайские долины, гималайские туманы, гималайское небо и тают в них, или цепляются за колючие струи дождя или резкие лучи закатного солнца и скатываются по ним куда-то... в никуда...
Мы поселились в отеле "Нилкантх" за 200 рупий на 2 этаже, прямо под крышей, всю прелесть чего мы смоги ощутить первой же ночью. Ночь. начался ливень и дождь грохотал так, что не было слышно наших голосов, крыша в отеле жестяная, перекрытий нет. Ливень был такой сильный, что струи воды можно было считать. Как ни странно в этом году везде по нашему пути было полно комаров и прочих кусачих насекомых, чего мы были лишены в прошлом году в Ганготри и других относительно высоких окрестностях. Похоже, что случилось это из-за влажности, сезон дождей в этом году затянулся и лило почти каждый день.
В дхаба еду готовят на больших печах на дровах, получается вкусно, если долго объяснять что нужно и народ поймет.
Именно в Чопте мне пришло в голову что не обязательно есть то, что умеют делать индийцы, можно заказать что-то свое, простенькое. Я попросила вареную картошку, обжаренную в масле без специй, перца, и т.д. Первый блин комом... досталась мне алу-дзира, то есть картошка с анисом. Я сказала, что не хочу специи... картошку у меня забрали, помыли ее немножко, погрели в сковороде, принесли снова.
Со второго раза в дхаба у дороги мне сделали варено-жаренную карточку и тушеные овощи - помидоры, кабачки, капусту, картофель опять же. Что бы не сыпали специи приходилось просить без всего (plane boiled), в т.ч. без соли, иначе повара почему-то не понимают. Теперь я ела почти нормальную еду, поливая овощи томатными супом, который в Чопте просто огненный. Я подсмотрела как его делают: помидоры и лук режут, заливают водой и ставят на огонь, тушат, посыпая специями, потом получившуюся жижу сливают через сито, понятно что не гренок, ни сметаны здесь нет. Зато абсолютно натуральный томатный суп, а не из пакетика какогонить.
Индусы в соседнем номере проснулись еще до рассвета и начали горлопанить. Я вышла на балкон, дождь утих, был жуткий влажный дубняк, пробирающий до костей, хотя не было даже ветра. Если б я знала хинди я поняла бы о чем базарят люди и в соседнем отеле.
Показалось, что кто-то насвистывает мелодию, простенькую, но очень мелодичную. Через некоторое время она повторилась, потом снова... это пела птица. Я запомнила песенку, но когда проснулась она стерлась из головы.
Утром дождь кончился вовсе и по крыше с легкостью молодых бегемотов забегали вороны, что немного похоже на бомбардировку.
По дороге из Кедарнатха из укуса неизвестного насекомого образовалась небольшая ранка, за несколько следующих дней от постоянного холода, влажной одежды и прочей антисанитарии нога у меня распухла и идти в Тунгнатх я уже не могла, пришлось искать лошадку. К тому времени когда мы собрались ни одной лошадки уже не было, все ушли вверх, пообещали в соседнем доме, что лошадь скоро вернется. Я лошадей не то что бы боюсь, просто никогда не общалась, потому относилась с осторожностью и обходила стороной. От идеи ехать я была не в восторге но другого выхода тоже не было, пришлось дружиться.
У соседей был белая с серыми крапинками местная низкорослая лошадка, они здесь все такие, типа пони. Я купила чапати и пошла кормить лошадку, т.е. знакомиться, пока соседи обедали. А когда мы собрались идти пришел ветеринар и сделал лошадке укол, хозяин сказал, что ничего серьезного, нужно только немного подождать. Но ждать было некогда, было около 2 часов и мы пошли вверх, сказав хозяину лощадки догонять нас, если ей станет лучше.
Ехать оказалось совсем не сложно. Дорога серпантином, крутая и покрыта скользкими бульниками. Вниз спускаться гораздо хуже, копыта скользят и ударжаться в седле очь сложно. Моя вторая лошадка была рыжая, отрываться от коллектива и везти меня она отказывалась, брыкалась и прыгала до тех пор пока хозяин ей не наподдал.
На полдороге лес заканчивается и дорога вьется по лугам с низкими травами и разноцветными цветами, открывая величественные ущелья, гряды гор над ними и плывущие мимо нас облака. Не далеко, кажется в 1 км. от Тунгнатха есть место, где открывается круговая панорама окрестностей.
Храм является 3-м Кедаром по преданию был построен братьями Пандавами на месте руки господа Шивы. Храм выстроен почти на самой вершине крутой горы в типичном северном стиле, он не большой. Кроме плохо сохранившейся центральной мандиры рядом 2 маленьких, и 5 крошечных храмиков. К сожалению реставрировать храм, кажется, никто и не пытался, скульптура разрушилась, стены покрыты грибом и плесенью, только передняя часть раскрашена желтым и красным. Само место очень живописное, утопающее в цветочных коврах, на которых разбросаны в беспорядке огромные куски камня, которые скорее не лежат, а висят на склоне.
Рядом несколько дхаба и гостиниц для паломников, туалета правда не нашлось.
К сожалению, как и в других местах, горы, окружающие Тунганатх со всех сторон видны только на закате и рассвете, в остальное время окрестности утопают в облаках, из-за чего очень влажно и холодно. Мы добрались только к 4, что позволило мне, единственно, сделать снимки людей, выходящих из облаков на дорогу.
Спуск на лошади занимал от 40 минут до часа, я замерзла и стала спускаться одна, что бы успеть засветло. Ребята остались караулить снежные пики, и таки увидели из уже из темноты.
Из Чопты уехать оказалось очень сложно. Паломнические автобусы, проезжающие мимо, забиты народом изначально, временные попутчики стоят в проходе и сидят на крыше. Я познакомилась с пожилой индийской парой, которая тоже не могла уехать, и предложила им скооперироваться. В результате индиец выторговал для нас всех джип за 1200 рупий до Чамоли, первоначальная цена была 2000. Кусаче, короче, учитывая, что ехали около 1,5-2 часов, т.е. не более 60 км, но выхода не было.
Проехали Гопешвар, аккуратненький и чистый городок на склоне холма, отсюда начинается относительно хорошая дорога. От Чамоли до Джошиматха ходят народный джипы, место стоит 50 рупий. Хорошая дорога заканчивается через 5 км., начинаются нескончаемые серпантины с огромными серыми, зияющими как раны в теле горы, оползнями, уничтожающими на своем пути все живое, и следами обвалов.
Читать дальше, про Джошиматх
Напишите отзыв или вопрос