Шри Кедарнатх - место пребывания Господа Шивы... точнее одно из таких мест в Гималаях.
По крайней мере в соответствии с легендами так считается. Когда Махадэвы пришли в Гархвал, они увидели что это, действительно, место для Богов, и тогда Шива и Вишну договорились, что Шива останется в Кедарнатхе, а Вишну в Бадринатхе.
Есть и другие легенды. Но оба города почитаются и являются местами паломничества - Кедар-Бадри ятры, которая входит в Чар Дхам ятру - паломничество к 4 святыням, т.е. еще и к Ганготри и Ямунотри.
В Гаурикунде можно нанять носильщика, мне мой кули обошелся в 250 рупий; взять лошадку за 500 рупий, которую под узцы будет вести ее хозяин, или ехать на носилках, которые тащат 4 человечка.
Дорога в Кедарнатх очень хорошая, шириной 2 - 2,5 метра, по краю почти везде перила и даже фонари. Первые полпути дорогу даже подметают и через каждые 1,5 - 2 км. попадаются дхаба и цивильные туалеты. По пути продают кислородные балоны.
По сторонам несколько больших и маленьких водопадов, недалеко от Рамбары можно даже искупаться, что ребята и сделали. Вышли около 8.30 утра, но шли медленно, любовались окрестностями, пили чай и фотографировали, на полпути начался дождь, и мы дошли только часам к 4, я была мокрая почти насквозь.
Поселилсь в самый наверное приличный отель слева по главной улице 1 квартал не доходя до храма, который был видет в маленькое зарешеченное окно нашего номера, номер стоил 200 рупий в день. Познакомились в отеле с Сарой - она француженка, живет в Париже, была артисткой цирка, но после травмы потеряла работу и поехала в Индию на 3 месяца. Одна, нахлебалась тут по полной программе черного патриархата, переболела дизентерией, но присутствия духа и любопытства не утратила.
В Кедарнатхе холодно, а когда влажно - совсем холодно, пар изо рта идет, да еще и вещи не сохнут и обещанную горячую воду не приносят. Что бы согреться мы забрались все на одну кровать, укрылись спальниками и пили чай, помогло это правда не на долго.
Утром пошли гулять по окрестностям, точнее пошли искать озеро. Показали нам, как и положено, неправильное направление и мы забрались не на ту гору. На горе жили в каменных домиках люди, а на склоне, как раз над дорогой был маленький алтарик. А рядом с алтариком были установлены, как часто бывает, треугольные желтые, рыжие и черные с золотом флаги. Было пасмурно, серо и тускло, по ущельям снизу как волны перекатывались облака, а на склоне и рядом с тропой росли шелковистые травы и множество желтых, голубых, малиновых и белых цветочков. И у меня было такое ощущение, что мы поднимемся ни к индуистскому алтарику, а к пограничному столбу, стоящему в конце обитаемого мира и жизни вообще, потому что за ним не было видно ничегошеньки.
И только индуистские флаги одиноко развевались над призрачным и утонувшим в туманах миром. И ведь правда, алтарь на 100-200 м. выше Кедарнатхом, а он 3560, так что почти весь мир лежит внизу, а выше (по большей части) только истоки ледниковых рек, снежные вершины и Боги.
Потом пошел дождь и мы поползли отогреваться томатным супом и чаем в одну из дхаба Кедарнатха. Не смотря на высоту цены на еду здесь незначительно дороже равнинных, но некоторые товары - например яблоки стоят 70 рупий, вместо обычных 25.
Вокруг Кедарнатха очь красивые места, но когда идет дождь и ползут туманы хочется только спрятаться в теплое место и ждать когда появится солнце и нагреет воздух.
Солнце появилось только на следующее утро, на рассвете открылась почти вся гималайская гряда за Кедарнатх мандиром, правда скоро наползли облака.
Кедарнатх мандир одно из наиболее священных шиваитских мест в Индии, является одним из 12 джьетирлингамов. Этот регион, Гархвал, вообще славится как место рождения Ганги, источника всего живого, ведь 3 основных истока Ганги - 3 священные гималайские реки Бхагиратха, Мандакини, Алакананда спускаются со здешних ледников. Правда в отличие от источника Бхагиратхи - Гомукха - истоки иных рек не пользуются такой популярностью и народ сюда поклониться не приходит в таких количествах. Хотя и места, я имею в виду ледник исток Мандакини не таки живописные как в Гомукхе, но добраться сюда проще и условия почти цивильные.
Большинство приезжающих сюда паломников остаются только на одну ночь или вовсе спускаются в тот же день. Сидят на полу вокруг храма человек 20 одетых в традиционные паломнические шмотки персонажей, кутаются правда в одеяла, но им кажется почти комфортно. Один местный чел вообще ходил босиком, голым и измазанным пеплом, из одежды у него была только лунги и копна спутанных волос.
Я по местному обычаю меняла бумажки на монетки при посещении храма и раздавала людям, которые в ограде храма сидят. Познакомилась в процессе раздачи милостыни с одним дедулей в новенькой одежде, с аристократической внешностью и в очках. Он из ашрама Сатья Саи Бабы, приехал на 6 месяцев, говорил, что Россия друг Индии и очень помогла индийцам во время какого-то стихийного бедствия 60-х годов, Хрущева помнит, еще что-то рассказывал про СССР. Забавные иногда встречи тут бывают, я Хрущева не застала, а индийский паломник помнит.
Пара людей в храме деньги у меня брать отказались. Зато за воротами просили, клянчили, разводили просто по-страшному на еду, одеяла, сумки, сухое молоко... То есть идешь, подходит к тебе чел и говорит: Хочу - купи! С какой стати и почему не объясняет. Сфоткаешь когонить или на камеру снимешь - денег давай, и не 10, а 100 рупий. Приставания у меня вызывали обратную реакцию, как наверное у большинства. И ведь к индийцам так как к нам не пристают, вообще не трогают, только в храме руку протягивают за монеткой, а не за бумажкой.
Я предпочитаю давать людям еду, а не деньги, один раз у меня осталась алу паратха - вкусная лепешка с начинкой из картошки и зелени, стала предлагать попрошайкам, который за нами ходили - не берут! Отдала лепешку непрофессиональным нищим - они были очень довольны. В Кедарнатхе полно бродяг, с некоторыми, которые сидели каждый день в середине улицы, мы подружились, шутили при встрече и здоровались за руку. Они угощали Сару травкой, а один попросил у меня купить яблоко, я набрала ему цельный килограмм в пакет, думала он коллег угостит, как бы не так - взял пакет и потихонечку ушел.
Вечером забрели в храм и встретили саду в компании 2 крупных собак - белой и черной, точнее заметили сначала эту странную парочку. Черная собака была игривая и кусачая, хватала за руки и терлась спиной. Белая собака была очень серьезнаяи от общения с нами уклонялась. Пока мы радовались собакам на нас обратил внимание саду и заговорил с нами о чем-то, но ничего не попросил. Я сбегала за чапати, вернулась, угощаю его, а он сначала собакам дал, белая есть не хотела, он ее уговаривал, потом сам стал есть. Вобщем-то подобное поведение абсолютно нормально, если считать, что садху считал собак своими, просто это распространяется здесь даже на бродяг и нищих, которым самим иногда есть нечего, а вот небедные люди кормили животных при мне крайне редко. Странно это, согласитесь.
Зашли с Андреем в храм на второй день рано, около 7 утра, анароду в храме туча. Потоптались немножко, подходит к нам молодой пуджари и вопрошает чего мы изволим. Я хотела свою рудракшу освятить. Он говорит: "пошли", и мы идем за ним внутрь храма, продираясь сквозь очередь и просто толпу. Так мы и просочились к Лингаму Кедарнатха, одной из 12 святынь Индии.
Лингам тамошний представляет из себя камень около 2,5 метров длиной, 1,5 шириной и см.80 высотой, густо вымазанный гхи и засыпанный цветами, рисом и т.д. Пуджари положил мою мою малу на лингам и сказал мне прикоснуться к нему, оказалось, что сделать это сложно, все вокруг мокрое, скользкое, люди толпятся и толкаются... Я подумала, что стоит заказать пуджу... после нее мне была вручена куча подарков от Шивы - коробочка куркумы, трилистник с мантрой, цветок брахмакамала, на запястье мне привязали красно-золотую ленточку и выдали в качестве прасада кокос, который было велено привезти на родину... Накануне пуджу проводили для Льва и Сары, им почему-то столько подарков не досталось.
Цветок брахмакамал я обнаружила потом в книге Шри Калидаса, странный очень - размером со сложенные ладони, несколько соцветий средних между репейником и пижмой, сверху обернуты белыми листьями - лепестками, а еще ниже листья переходят в светло салатовые. А пахнет брахмакамал настоящим ладаном и растет похоже только в Гималаях, причем не везде, я ни разу не видела их в естественных условиях.
Цены за пуджи в Кедарнатхе и в Бадринатхе довольно высокие. Когда мы выбрались из толпы я дала пуджари 500 рупий, судя по реакции приблизительно на такую сумму он и рассчитывал. Единственно он поругался из-за этих денег с другим местным брамином, который после пуджи поставил мне бинду на лоб, так что видимо здесь каждый зарабатывает деньги самостоятельно, я предполагала, что у них тут общак, хотя никакой роли это не играет.
После завтрака мы пошли вверх, к озеру Ганди Саровар, месту, где был развеян прах Махатмы. Сара нас покинула и отправилась вниз, в Гаурикунд. Зато к нам присоединился Оутирешваран, президент ассоциации по помощи бедным людям из Пондичери, с которым мы познакомились когда шли в Кедарнатх.
Судя по карте расстояние было 2 км. и подъем совсем незначительный. Однако поднимались мы довольно долго и с трудом. К тому же по дороге к озеру пришлось перейти вброд Мандакини, перебраться через очень красивый и высокий водопад... Однако добрались.
Место интересное. Само озеро небольшое и похоже не глубокое, зеленого цвета, лежит между хребтом, отделяющим его от ледника, с которого Мандакини берет начало и горкой, облепленной снизу снегом или льдом. Причем получается, что озеро метров на 50 выше ледника. Очень там тихо и спокойно, а когда ясно, наверное еще и горы окрестные в нем отражаются... Мы пришли в туман, который то открывал озеро, то заволакивал все, замерзла я ужасно. Потом вообще моросить стало, мы начали спускаться, а тут дождь полил... По камушкам в этой связи перейти нам уже не удалось, воды в водопаде прибыло тут же, нахлебались полную обувь воды. Когда спускались на несколько минут приоткрылись частично ближайшие горы, посмотрела на снежные пики над цветочными коврами.
Я не спала тут 2 ночи, то ли от холода, то ли от недостатка кислорода. На 2й день тело стало прислушиваться к командам мозга с некоторой задержкой, голова отяжелела, заложило нос, глаза и уши и я вспомнила, что читала про это на маунтайн.ру, отеки - первые и явные признаки высотной гипоксии. Даже пожалела, что не взяла кислородный балон. Странно, в прошлом году была на Таповане, там 4.500 м., и чувствовала себя прекрасно, а здесь ниже, но...
Правда акклиматизации не было как положено, да рывок из Гаурикунда не слабый - на 14 км. по горизонтали набрали 1,6 км. по вертикали. Но к счастью для меня ребята как и я предпочли сократить пребывание в Кедарнатхе на 1 ночь и спуститься вечером 2 суток что бы наконец согреться в источниках Гаурикунда.
Часов в 5 вечера собрались идти вниз, в Гаурикунд. И на прощание, когда мы уже отошли на 1-2 км. от Кедарнатха, начала освобождаться от облаков вся гряда - Великая Гималайская гряда, как она зовется на картах, точнее кусочек, но и этого более, чем достаточно. Зрелище потрясающее, величественное и прекрасное...
Стоишь, глядишь на это коричнево-бело-розовато-голубое великолепие или глядишься в него, и уходить не хочется, и глаз не отвести. Хотя мне до сих пор не понятно почему - это всего лишь большие камни, да снег или льды. Но это только в теории, то есть пока первый раз живьем не увидишь этот большой, т.е. гигантский, камень, покрытый снегом, среди прозрачной и сияющей утренней голубизны неба или наоборот в розово-золотых лучах заката. И сколько я не смотрела на горы, я имею в виду настоящие горы типа гряды Аннапурны или Бхагиратхи, они производят какое-то почти магическое действие, завораживают, хочется просто сидеть и наблюдать за ними...
Первый раз в жизни ходила по горам при свете фонарика.
Дорога отличная, но все таки не очень приятно, не знаешь что за поворотом, и вообще есть ли он. Спустились в Гаурикунд около 11 вечера, абсолютно убитые, зато кроссовки высохли. Лев дошел до номера и просто упал на кровать. Мы с Андреем решили, что надо делать хоть чтонить полезное для организма хоть раз в день и пошли искупаться в кунду. Я до этого не купалась, потому как в общую конечно можно, но только в одежде, а в женскую за углом столько народа набивалось, да и хватало мне внимания....
Вода оказалась в кунде горячая, сразу не зайдешь, но зато потом такая благодать!
Мандакини ревет в 20 метрах, воздух свежий, звезды над головой, а от воды пар валит. Вылезаешь и даже не холодно, так хорошо прогревает, что даже забыли, что ног не чувствовали... зато на следующее утро ноги не ходили, спины не гнулись и т.д.
Читать дальше, о путешествии в Чопту и Тунгнатх
собственные записи, копировать запрещено
Напишите отзыв или вопрос