Северо-восток Индии. Маджули, Гарамур

О сатрах (нео)вайшнавских монастырях)

В Маджули мы заселились в Гарамур сатра, при этих монастырях есть гест-хаусы для приезжих. В гестхаусе сатры Гарамура, где мы жили, оплата каждый вечер. Комнаты в гестхаусе вполне комфортные (по индийским меркам даже очень). Накомарные сетки есть.
Собственно, если я в своей писанине ничего об условиях проживания не говорю и не уточняю, значит нормальные (по моим меркам).
Но горячей воды на Северо-востоке не было нигде – была только потом в Кохоре, если попросить включить водогрей (в одной комнате в Кохоре водогрей был сломан, проверяйте). Но до Кохоры мы еще не добрались. Еще не помню – возможно, была в отеле в Шиллонге – скорее всего, потому что там было реально холодно. Еще наверняка была в отеле в Гувахати – просто в силу стоимости номера. Уже не помню точно.

В сатрах Маджули вход на территорию всего монастыря без обуви!!! Не только в сам храм, а вообще на территорию! Иногда перед калиткой это написано, иногда ничего нет и не совсем понятно, в сатре ты уже или нет. Лучше снимать заранее или смотреть, как делают другие. Хотя вообще-то в сатрах практически нет посторонних посетителей, в них пустынно и блаженно. Так что вероятнее всего, брать пример будет просто не с кого. Даже во время службы, когда монахи присутствуют в помещении, их там немного, и есть возможность наслаждаться общением с высшим. Возможно, что помещение наполняется по праздникам – не знаю.

В сатре – большое помещение, здесь иногда даются представления и пр… (театральные представления по Ведам – важная часть жизни сатры). Вообще-то считается, что на острове Маджули сатры не просто вайшнавские, а неовайшнавские, но я не вникал в разницу. Видимо, нечто менее древнее, но не менее светлое и приятное. Вход с дальней стороны от алтаря (но могут быть и боковые) – в такой большой холл, «внешнюю» часть храма. А из него потом можно попасть в алтарную часть – если она открыта. Алтарная часть как обычно.
Там может быть донейшн ящик (для пожертвований). . Если закрыта или нет ящика – обычно оставляют в такой… чаше на ножке – не знаю, как правильно ее назвать…
Если не заперта на замок, то во внешнюю часть можно зайти и помедитировать. Многие предметы трогать не полагается, так что лучше ничего не трогать. Фотографировать во внешней части можно, в алтарной нельзя. Музыкальное сопровождение необычное, обычно барабан и ударный типа тарелок, но очень ощущается.
Вообще все сатры на острове - удивительно сильные места, очень светлые, при этом все разные. По ощущению. Не знаю, как объяснить. Короче, очень стоит посидеть и помедитировать во внешней части. Или просто рядом с храмом. Там вокруг удивительная аура. Лес, голоса птиц.. Пруды… Надо почувствовать… Возможно, это Вишну… Мир, покой, природа… Но все разные, еще раз повторяю… При этом, в промежутках между службами, ни внутри самой сатры, ни возле нее чаще всего никого нет, блаженные тишина и покой в отсутствие кого-либо – редкое явление для Индии…

Есть монастыри семейные, есть только мужские (что чаще). Это можно почитать у тетеньки … ее звать Ольга Колос. Ссылочка на эту ее поездку (с картинками) http://olgakolos.ru/... Кстати, она ездила не только в Ассам и Мегхалайю, но по всем шести штатам, которые открыли. Если кто собирается на северо-восток – обязательно прочтите, там масса ценной информации. Да она там вообще много где ездила, не пожалеете заглянуть на ее сайт.
Спасибо ей. Но и у нее тоже могут быть какие-то ошибки (не только у меня), так что проверьте информацию в инете. Да и меняется все.

Все сатры довольно небогатые, так что если появится желание что-то пожертвовать – не боритесь с ним.

Кстати, если вы попадаете на службу в сатру, то вероятнее всего, вам предложат прасад, и не один банан или цветок, а вполне полноценную порцию риса со всякими приправами. Будьте готовы, что все едят руками, не бойтесь – это прасад, ничего с вами не будет, кроме хорошего.

В бамбуковом отеле La Maison нам дали карту острова, вернее что-то типа схематических кроков, (можно скачать по ссылке из архива, см.внизу) но в них разобраться, спрашивая у местных, можно вполне. Кстати, имейте в виду, в штате Ассам на хинди практически не говорят, чаще по-английски. В бамбуковом отеле – по-английски говорят. Да и вообще – там очень приятные люди.

В центре Гарамура (называют они его Гарамур маркет плейс), если не сворачивать к сатре, и чуть не доходя поворота к ней (идем со стороны Камалабари) (метров 15), то напротив (справа) будет такая кафешка, именуемая рестораном, но очень приятная. Снаружи сладости, а в глубине столики и готовят вкусно - домашняя кухня, но тали нет, можно заказать по частям. Вкусно и приятно.

Удивительная природа острова Маджули

Дороги обычно подняты – в период монсуна сообщение с берегом прекращается, остров затопляется, скотину загоняют на дороги и там она живет, пока не упадет уровень воды в Брахмапутре. Там же живет не только вся домашняя скотина, но и вообще все живое на острове. Туда же сносят сено для скотины, еду для себя – и вообще все жизненно необходимое. Если уровень высокий (и дороги тоже подтопляются), то дополнительно подсыпают на дорогах песка.

По острову много нетронутых мест, какой-никакой, все-таки лес. И не все поля задействованы под сельское хозяйство. Есть большие лужайки и поляны, прямо-таки луга – на которых можно посидеть на травке. Там же и скотина пасется на открытом выпасе. Сказывается наличие большого количества воды. Очень много мелких прудов – то ли еще после монсуна остатки, то ли все время будут. Много ловят рыбы, едят не только рыбу, но и мясо – странные такие вайшнавы. Но в сатрах – вроде, только рыба – такая форма вегетарианства. С вегетарианским питанием особых проблем не будет, но надо внимательно объяснять, что ведж. Рыбой на рынках торгуют много. Местные жалуются, что иногда рыбу ловят варварским способом – отравляя пруд и затем собирая сдохшую рыбу.

Кстати, о реках в Индии. В Брахмапутре водятся пресноводные дельфины, радостно плещутся. Но это не особенность Брахмапутры, я так понимаю, что они встречаются в Индии едва ли не во всех крупных реках – во всяком случае, в Патне они бывают в Ганге. В Айодхье – в Гхангхаре (Ghanghara) опять же радостно плещутся. Так понимаю, что водятся только в равнинном течении, потому что порогов во-первых не любят, а во-вторых, чем ближе к горам, тем вода холоднее. А вообще они фигурируют в Интернете, как большая редкость, но на самом деле – вполне обычный зверь в тех местах. Видимо, подкармливаются подношениями, отправляемыми по воде, ну и вообще всяким мусором – как и всякое нормальное животное, живущее рядом с человеком.

Кстати, на подходе ко всяким домикам – мостики обычные и высокие – на период наводнения. Иногда даже два мостика – один для высокой воды, и один – низенький, попроще и покрепче – чтобы не забираться каждый раз на высокий и не строить высокий слишком крепким – видимо, в паводок по мостикам передвигаются в основном пешком, а не на тяжелом транспорте.

Остров Маджули очень красивый и по ощущениям удивительно приятный. Очень приятные люди. Что-то напоминающее Россию в нормальной деревенской ее части, где люди общаются по-человечески. Природа – очень красивая. Надо побыть, затрудняюсь описать. Приехать и просто побыть.

Весь остров покрыт сеткой (вернее, несколько основных) асфальтовых дорог, довольно неплохих. От них уже отходят грунтовочки, за которыми тоже следят – они тоже на насыпях, и являются дамбами в период монсуна.

Так, заправки в Гарамур, Каламбари, еще где-то в районе Jangral Mukh Market Плейс, что-то порядка 75-80 за литр бензина, но для байка много не надо, хотя дороги местами те еще, расход будет большой. Но при этом можно заправиться в какие-то местах, где бензин будут наливать через воронку из банки (надо спрашивать у местных). Там может быть подороже.

Да, если едем от Каламбари, то не доезжая Гарамура справа будет такой отельчик тоже бамбуковый, стоящий на таком холмике-островке, с бамбуковым же мостиком к нему через речушку-болото, мостик велосипед выдерживает, но там цены вроде были от 2000. Просто заглянули по дороге посмотреть, смотрится ничего… Ygdrasil Bamboo Cottage называется.