Познавать Индию, как кушать очень острое блюдо. Либо вы его не едите вообще никогда, потому что это не ваше. Либо - из глаз текут слезы, из носа сопли, во рту и горле пожар и, тем не менее, вкусно!
Этот пост имеет информативный характер и будет интересен тем, кто никогда не был в Индии и мало читал о ней.
Наконец, сбылась мечта! Я побывала в Индии. Поездка состоялась в октябре 2019г. Организовывали все сами. Маршрут: Киев, Мумбаи, о.Элефанта, Аурангабад, Эллора, Аурангабад, Джханси, Кхаджурахо, Агра, Дели, Халдвани, Найнитал, Халдвани, Дели, Киев.
Мистических переживаний не было (внезапных озарений, интуитивных воспоминаний, сильных внутренних потрясений). Хотя я на них надеялась. Просто посмотрели, как живут люди в Индии, увидели несколько культурно-исторических памятников.
Общее впечатление: жарко, грязно, воняет, шумно, небезопасно, к туристам относятся потребительски. Цена за осмотр достопримечательностей за последний год увеличилась вдвое. Страшно воняет выхлопными газами. В Мумбаи и Дели концентрация смога очень высокая, вонища страшная. Плюс пыль, гниющий органический мусор на улицах, немытые тела бедняков и нищих, дерьмо собачье на тротуарах, как мины разложено (очень много бродячих собак), лужицы помоев, мусорные свалки за заборами и на обочинах дорог, там копаются свиньи, собаки, коровы и люди. А еще запах жаренной уличной еды, специй и сандаловых палочек. Представили себе? :) Пошли дальше.
Очень много мотоциклов и мотороллеров, прямо стада. Женщины гоняют на них тоже! Мусульманка, закутанная в паранджу, только глаза и руки видны, на мотороллере выписывает! На мотоциклах ездят по трое. Видели семью – мама, папа и двое детей на мотоцикле ехали. Улыбку вызывали джайны, основополагающим принципом которых является ахимса (не причинение вреда живому). Едет на мотоцикле, закрыв нос и рот шарфом (чтобы какую-нибудь живую тварь случайно не вдохнуть и не убить), а о вреде живому от выхлопных газов его мотоцикла в религии, видимо, не прописано.
В больших городах (Мумбаи и Дели) машины - от дешевых, ржавых, побитых и обшарпанных до супер роскошных. Все сигналят постоянно. Сигнал означает широкий спектр эмоциональных состояний: и предупреждение, и приветствие, и выговор, и благодарность. В общем, способ привлечь внимание. Но это создает незабываемую какофонию звуков. Могут нажать клаксон и держать секунд 5. Поверьте, это долго! Особенно когда рядом с тобой. Поезда на станции тоже гудят прямо рядом с пассажирами, создавая прямо таки удар по нервам. Хочется в сердцах пожелать чего-нибудь быстрого и нехорошего.
Правила дорожного движения пешеходы абсолютно хладнокровно игнорируют в массе своей. Красный свет – все прут толпой в обе стороны по пешеходному переходу, безразлично лавируя между возмущенно гудящим транспортом. В свою очередь, транспорт мстит тем, что никогда не остановится, чтобы пропустить пешехода по нерегулируемому пешеходному переходу. Чешут полным ходом. Как хочешь, так и переходи, желательно бегом и, оглядываясь во все стороны, так как машин много и ездят они быстро. Тротуары во многих местах отсутствуют, приходилось идти по дороге, часто довольно узкой. Неделю привыкали отскакивать влево, а не вправо, когда сзади сигналят (у них левостороннее движение).
В целом создалось впечатление, что индийцы очень красивы (субъективно, конечно), в основном полные, причем и молодые, и люди в возрасте. Довольно маленького роста. Довелось мне стоять в Мумбаи на жд станции в очереди (скорее в толпе) в общественный туалет. Я сама низкого роста, вообще то. Так вся эта куча женщин, стоящая вокруг меня в ожидании облегчения, человек 25, была ниже меня на полголовы или на целую голову!
Очень выразительные глаза, прямо таки пронзительный взгляд.
Отзывчивые. Я понимаю, что два европейца среди темнокожего моря индийцев на платформе жд вокзала или на улице деревни это как 2 шишки на лбу. Но ведь не обязательно же при этом бежать предлагать помощь этим «шишкам»! А они подходили или подъезжали, спрашивали: «Что вы ищите? Давайте я вам помогу!» И помогали. Правда, некоторая часть из помогающих ожидала потом денежного вознаграждения.
Отличные психологи. Сомневаюсь, что они учили техники успешной коммуникации по книжкам, скорее на примере окружающих людей. Или это у них в крови. Пытаются поймать твой взгляд, заглянуть своим пронзительным взглядом в душу, делают комплименты, задают личностные вопросы, строят «сравнительные мостики» между собой и вами, что сближает. «А сколько вы растили эту бороду? 2 недели?! А я вот свою - 5 дней. Вы с этой бородой похожи на древнего героя!» Правда, женщине комплименты не делают. Интересуются вами, делятся своим: «Откуда вы приехали? Когда вы приехали? На сколько? Первый раз в Индии? Что вы думаете об Индии? А вот, посмотрите, это моя девушка Нина, она тоже из Украины!» «Я на прошлой неделе (вчера) возил русских на своем тук туке (такси мотоцикл с коляской) по местным достопримечательностям, смотрите, что они мне написали в отзывах!» и подает тетрадочку, куда просит всех своих клиентов написать обратную связь о качестве его услуг. И потом, естественно, начинают предлагать свои услуги. Причем иногда довольно навязчиво.
Иногда услуга идет в начале (это были два молодых фермера из местной деревушки), очень качественная и «искренняя» помощь и сопровождение, без каких либо заранее оговоренных условий. Видят, что двое туристов идут по улице, присоединяются, начинают непринужденную беседу. То да се, постепенно втираются в доверие, показывают, водят, рассказывают, ждут, пока посмотришь, договариваются за тебя. А в конце прямым намеком говорят: «Если вы захотите дать нам немного денег, чтобы мы купили книжку :), мы будем очень рады». Еще и торгуются: «Нас же двое, а вы дали одну банкноту». Дайте, мол, две денежки! Красопеты! Ну, как таким обалдуям не дать за услуги деньги? Тем более, если они показали, как живет простой люд в деревне, провели по улицам, рассказали и показали интимные детали жизни фермеров. Растет поколение гидов для туристов!
Люди европейской внешности (светлокожие) там редкость. Особенно в деревнях, на небольших жд станциях. У основной массы индийцев кожа темная и очень темная. Но есть такие, чей цвет кожи не отличается (или почти не отличается) от нашего. Но их мы видели очень мало. Некоторые жители Индии никогда или очень редко в своей жизни видели светлокожего человека. Европейцы в основном там путешествуют самолетами или туристическими автобусами (через турагенства). А мы путешествовали сами, дикарем, и передвигались поездами и обычными местными автобусами. Поэтому в поездах, на станциях, в деревнях и в автобусах мы были гвоздем программы. На нас таращились во все глаза. И просили сфоткаться с ними. В огромном количестве. За все время пребывания в этой стране раз 30, наверное. Целыми семьями фотографировались с нами, в разных сценках – то стоя рядом с разных сторон, то приседая перед нами, то пожимая руку. И страшно были счастливы такой возможности! Мы были в шоке, хотя до этого читали об этом. Правда, это было в деревнях.
В больших городах, таких как Мумбаи, Дели, Агра этого почти не было. Там к европейцам привыкли. Мы встретили европеизированного индийца в поезде и разговорились с ним. Его в поезд случайно занесло, потому что его самолет отменили. Европеизированные индийцы очень хорошо говорят по-английски, видимо, учились за рубежом, одеваются по-европейски, работают в международных компаниях, хорошо зарабатывают, имеют с собой и на себе европейские же аксессуары – чемоданы на колесиках (вместо баулов и грязных огромных сумок), рюкзачки, сумочки. Воспитаны в европейских ценностях, понятиях, убеждениях, и поведение у них соответственное.
Так вот, мы спросили у этого индийца, почему люди в Индии так хотят с нами, европейцами, сфотографироваться? Он застеснялся, заулыбался, заерзал и сказал, что у него на этот счет два субъективных мнения. Первое. Эти люди используют фотографию с европейцами для ведения своего бизнеса. Они выдают европейцев на фотографии за своих бизнес партнеров (связи) в Европе или Америке. И таким образом завоевывают доверие и уважение. Второе. Для многих людей европейские люди – большая редкость, достопримечательность. Поэтому сфоткаться с ними это достижение. Они разместят эту фотку в инстаграм и будут страшно рады! Такие дела.
Потребительское, навязчивое. Местами нагло вымогательское и нечестное. Мы для них, иногда единственный, источник дохода. Стоимость осмотра достопримечательности для иностранцев – 600 рупий (у всех одна цена, кроме Тадж Махала, он в 2 раза больше). Для местных – 40 рупий! Иностранцы платят в 15 раз больше только потому, что родились не в Индии. Это несправедливо!
Идем по улице, кругом торговая лавка на торговой лавке (чтобы обычный гастроном или хозяйственный магазин найти, нужно очень постараться, даже в больших городах!). В этих лавках можно найти все. Их хозяева подбегают к нам все разом, зазывают, объясняют, предлагают: «Зайдите в мою лавку! Посмотрите мой товар! Купите у меня что-нибудь!»
Высаживаемся из поезда, выходим со станции, - таксисты (туктукеры, рикши), ну, прямо как мухи наседают! «Тук-тук? Тук-тук? Куда едете? Помощь?» Идем по улице, - те же таксисты постоянно останавливаются возле нас и снова же предлагают свои услуги. Надоело говорить «Но, сенк ю!»
Меняли деньги в лавке у одного торговца. Понабежало людей из соседних лавок! Смотрят. Поменяли. И тут же: «Купите у нас что-нибудь! У вас же теперь есть деньги!» :)
Мы купили только чай. Продавца чая не было в лавке, ему позвонили соседи, он прибежал с какого-то празднества, бежал за нами по улице, догнал, привел в свою лавку, торговался, картинно уступал: «Я продаю этот чай по такой-то цене, но для вас, мэм, это будет дешевле! Если возьмете больше, то будет скидка». В итоге продал нам чай в три раза дороже его стоимости (как мы потом узнали). Обманул! А потом они удивляются, почему количество туристов за последние 3 года у них так сильно уменьшилось! Карма, товарищи индийцы! Сами ее придумали! По-нашему: Что посеешь, то пожнешь!
Обратная ситуация. Побывали мы в предгорьях Гималаев. Красивая природа, горный воздух, обалденные виды. Оказалось, это горный курорт местных жителей. Канун большого и популярного праздника Дивали (праздник огней). Туристов (индийцев) видимо-невидимо. Сотни торговых точек, море отелей и свободных мест в них нет, куча шматья, дешевых фабричных сувениров, машин, людей. Торговцы и владельцы отелей наглые, «жирные», неуступчивые. Цены на все высокие…
У индийцев с этим проблема, как оказалось. Суть проблемы – сексуальное притеснение и домогательство женщин. Женщина должна быть в сопровождении мужчины, тогда она в безопасности. Или хотя бы один мужчина на несколько женщин. Если женщина одна, особенно европейка, то она рассматривается, как жертва, и последствия могут быть как минимум унизительные, максимум – плачевные.
Я была в сопровождении :) Тем не менее я такой «популярности» давно не испытывала. Окружают и смотрят, откровенно рассматривают, некоторые нагло, в упор шарят взглядом по телу. Жутко. Особенно неприятный взгляд у мусульман. Пронзительный, жесткий, полный презрения. А если рядом с женщиной мужчина, они демонстративно игнорируют ее попытки завязать деловой разговор (купить что-то, поменять деньги, спросить дорогу) и общаются только с мужчиной.
А то, что может быть с женщиной, которая путешествует одна, демонстрирует информационный плакат, который мы прочитали на одной жд станции: «Досаждение женщин – пристальное рассматривание, насмешки, подтрунивание, улюлюканье, прикосновения, обидные замечания, жесты, любое нежелательное внимание являются формами сексуального преследования и наказываются до 2 лет лишения свободы». Также постоянно видели на улицах информационные плакаты: «Бесплатная телефонная линия помощи женщинам».
Читала в отчете одной женщины в инете, которая путешествует одна по Индии (не спрашивайте, почему, не знаю я :), что буквально палкой приходится отбиваться от молодых мужчин индийцев на улице. Молодежь индийская насмотрится порно в интернете, там снимаются в основном белые европейки, ну, у них, видимо, и возникает стереотип, что европейки все проститутки. Или это просто зафиксированный условный рефлекс? Не знаю.
Вообще то, чем белее кожа у женщины, тем выше ее статус и популярность в Индии. Об этом я читала. Европейцы мужчины - интересный объект, но женщина европейка (особенно блондинка!) привлекает гораздо большее внимание. У нас был случай, когда молодая пара попросила меня поцеловать их сына и сфоткали эту сцену. И были очень счастливы. Для кого-то в этой стране белая женщина - что-то вроде богини, а для кого-то - предмет вожделения. Каждый воспринимает коллективный объект почитания через призму своих персональных ценностей.
Опасные места, где женщине нужно буквально отбиваться от нежелательного внимания, это большие города и отдельные места в них. В частности в Дели на одной из центральных улиц возле жд вокзала Нью Дели – Мейн Базар Роуд. Настоящая клоака. Не знаешь, что ожидать в следующий момент. Куча людей, в том числе стремных, явно праздно шатающихся, со скрытым вниманием бросающих на тебя подозрительно заинтересованные взгляды (Выхватят телефон или сумку? Схватят за попу? Толкнут под машину? Предложат какую-нибудь гадость или сомнительную услугу?). Нескончаемые потоки мотоциклов (машины иногда просто не проедут, места нет), вело и мото рикш (таксистов). В итоге улица, хоть и узкая, но перейти ее нелегко. Ряды торговых лавочек с обеих сторон, повсюду снуют попрошайки (в том числе и дети) с какими-то ужасно выглядящими болячками на руках, которые тянутся к тебе…. Брр! И я уже писала про мусор и вонищу.
Солнце восходит там в 6 утра, заходит в 6 вечера. Плюс минус 10-15 минут. Особенности географического расположения Индии. Поэтому, чтобы увидеть как можно больше и не ходить по темноте, мы вставали рано и уже в 6-7 часов утра выходили на улицу. В результате мы были свидетелями утреннего ритуала индийцев – уборки. В основном, женщины подметали двор и пространство перед входом во двор с улицы. Причем пространство слева и справа от входа, вдоль забора, оставалось неубранным и, как правило, заваленным мусором. Улицы подметают каждое утро уборщики. Кругом урны и огромные мусорные ящики со словами на английском и хинди «Используй меня». Постоянно натыкались на плакаты, просто информационно пропагандирующие или угрожающие штрафом: «Не сорите, используйте мусорники!», «Мыслим по-зеленому!», «Чистая планета – наш дом!» и тд и тп. Вместо полиэтиленовых мешков там мешки из ткани и бумаги (правда, не везде), уличную еду заворачивают в газету. Соки в стеклянных бутылках.
Тем не менее, мусорят индийцы больше, чем убирают. Молодое поколение, воспитанное в новых ценностях, более осознанное в отношении экологии. Пожилые люди сохранили старые привычки. Видели, как плюют и кидают скорлупу от арахиса прямо на пол в вагоне поезда, а одноразовые стаканчики бросают в окно. Ожидали увидеть заваленные мусором обочины жд путей, как в любительских видео на ютубе. Не видели. Убирают. Хотя англоговорящий индиец в поезде (который, кстати, делал замечания плюющим на пол старикам) сказал, что так не везде, и что нам повезло. Видели достаточно свалок, заваленных мусором речушек и морское побережье. Так что работа ведется, но лучшие времена для «зеленой планеты» еще впереди.
Вообще то, индусы, согласно своим религиозным обычаям, должны совершать омовение утром и вечером. Мы видели много тому примеров. В деревнях люди не воняют :) Купаются в местной речушке или в специальных резервуарах для омовения. В бедных кварталах, где водопровода дома нет, люди набирают воду из ближайшей колонки или цистерны и купаются. Мужчины прямо у крана. Женщины при помощи ведра и кружки, спрятавшись возле убогенького жилища за припаркованную старую развалину в форме машины. Краны с водой, колонки, цистерны повсюду. Захочешь покупаться, постираться – дойди до ближайшего источника, так сказать, и будет тебе счастье. Вода, естественно не горячая, но в такую жару это не проблема. Видели, как люди купаются (с мылом), стирают одежду и тут же вешают на заборе, она через час высыхает. Одевают и, чистые, живут дальше, занимаясь своими делами. Не моются только совсем опустившиеся.
А вот в городах от людей попахивает печально. На улицах кранов с водой не замечали, видимо, не позволяют в центре города личной гигиеной заниматься. Видели утром рано велорикш (вело такси, велосипед с коляской), которые спят прямо на своем транспортном средстве в центре города, укрывшись грязной тряпкой. А до этого они весь день по жаре зарабатывали деньги, занимаясь физическим трудом (крутя педали и перевозя тяжелых туристов). Само собой после такого трудового дня, да без мытья, тело начинает источать неприятные запахи.
Едят там, в основном, руками. Загребают рис, окунают в соус и в рот. Или блинчики из пресного теста (роти, чапати, паратха) мочат в соусе и кушают. Мыли ли они эти руки перед едой? Может, хотя бы просто водой? Забудем про мыло.
Уличную еду тоже готовят руками, прямо на улице. В основном это изделия из муки, прожаренные в чугунке, полном масла, или на стенках чугунных печек. Пресные, сладкие или с большим количеством специй, с начинкой или без. Рисовые чипсы, попкорн, слойки. И если ты решишься это поесть, то у тебя возьмут деньги, а потом этими же руками загребут тебе желанный продукт из кучки приготовленного и положат (завернут) в кусок прошлогодней газеты. Видели, как клали деньги прямо на кучку свежепорезанных овощей. Бее!! :) Но можно найти места, где дают одноразовые тарелочки (например, для плова), ложечки пластмассовые, накладывают половничком. И мы это ели! Вкусно и дешево. Называется рис бирияни (овощной плов). Очень острый!
Я люблю острые блюда. Когда мне не остро, многие люди, кушая то же, жалуются, что есть невозможно. Попробовали бы они традиционные блюда в Индии! Ешь и обливаешься слезами и соплями! И дышишь тяжко и горячо! :) Вкусно, но я бы процентов на 20-30 меньше клала бы специй, чтобы посъедобней было.
Популярные овощи – горох, чечевица, кукуруза, цветная капуста, баклажаны, огурцы, помидоры и пара неизвестных нам.
С фруктами бедновато как-то мне показалось – бананы и яблоки, в основном. Причем бананы очень дешевы, а вот яблоки дороже наших. В одном месте были арбузы. Также ананасы, кокосы.
Пьяных мы почти не видели. Очень мало курящих, индусам нельзя по религии, мусульманам можно. Кухня, в основном, вегетарианская. Но мясные блюда при желании найти можно. Курицу и морепродукты индусы едят. И яйца повсюду продаются. Говядину – ни в коем случае. Корова священное животное. Пользуется большим уважением в Индии. Ее только доят. Молочные продукты очень популярны. Особенно любят простоквашу (кёрд). Используют как соус. Например, с пресными лепешками. Низшая каста (шудры) кушают свиней. Эти тощие создания бегают по деревне и выискивают объедки на мусорках.
Очень распространенный напиток в Индии. Пьют и подают маленькими порциями (100гр). В основном сразу с молоком. Покупаем, например, на вокзале пакетированный чай. Дают пакетик и стаканчик. Подхожу к аппарату за горячей водой, нажимаю кнопку, оттуда льется уже вода с молоком. Никакого выбора :) Еще один распространенный вариант – чай масала. Это, кто не знает, чай с молоком и специями. Масала на хинди означает специи. Отбрехивались от него постоянно. Предлагающие были недовольны. «Это очень вкусный чай! Попробуйте!» Не представляла себе чай со специями, да еще и с молоком, если честно. Под конец уже, в единственном найденном нами во всей Индии на нашем пути гастрономе, купила домой попробовать ентот масала чай. Растворимый. Дома попробовала. Ничего, вроде, не противный, пить можно :)
Питьевая вода в пластмассовых бутылках повсюду, в большом количестве и вполне доступна по цене. В местах большого скопления народа, например, у достопримечательностей, стоят баки и цистерны или источники бесплатной питьевой воды. Мы пробовали и набирали, нормальная вода. Правда, не везде. В такую жару это очень кстати. Постоянно пьешь.
Про водопроводную воду уже писала. В хороших богатых районах существует сеть водопроводных труб, подводящих воду в дом. В бедных районах - колонки, краны, цистерны. Перед ними очередь, распорядитель из местных стоит, кричит чегой-то, руками машет :) Люди набирают воду в большие бидоны и пластмассовые ведра и прут, как муравьи, в дом. Кое-где люди прямо возле колонки стирают, купаются.
Жилище совсем бедных людей, сделанные из подручных средств – палатки, палки воткнутые в землю, а на них накинуты плащи, тряпки, картонки. Иногда это целые кварталы домиков - деревянных, каменных, кирпичных, металлических, даже двухэтажных, а иногда даже покрытых шифером. Кто на что горазд. Домики маленькие, людей в них обычно живет (спит) немеряно. Вокруг все увешано сохнущим бельем. Куча мала детей! Судьба их печальна. Вряд ли они получают какое-нибудь образование. Специально мы туда не ходили. Но мимо проходили. Дети, завидев нас, срывались с места, глазели, крутились рядом, радостно приветствовали на английском, а иногда просили милостыню, корча печальные мордашки, протягивая руку или щепоткой указывая на рот.
Если честно, индийцы мне очень похожи на цыган, когда я сравниваю их со сложившимся у меня в голове образом темнокожих, одетых в цветные одеяния и побрякушки, многодетных бродячих музыкантов. В начале поездки на жд станции, в комнате ожидания, довелось увидеть группу индийских женщин, что-то эмоционально обсуждающих. Ну, чисто цыганки! Оказалось, цыгане это особые, находящиеся вне социума, не желающие быть его частью, кочующие племена в Индии. И сами индийцы относятся к ним презрительно.
Меня поразило разнообразие религий и религиозных течений в пределах одной религии в Индии. Индуистские и джайнистские храмы (мандиры), мусульманские мечети, гурдвары сикхов, христианские церкви, буддийские монастыри сосуществуют в одном городе рядом друг с другом. В одном автобусе, поезде едут вместе, сидят рядом представители разных религий. Никто друг на друга не плюет, не ругается, волком не смотрит. Все тот же индиец-европеец (которого мы не постеснялись порасспрашивать в поезде обо всем, что нас интересовало, тк и ему, и нам очень хотелось поговорить, а говорил он на английском очень бегло и понятно) сказал, что терпимость друг к другу у представителей разных религий существует до поры до времени. Они просто позволяют друг другу быть и стараются «не смотреть друг на друга». Но случаются и срывы, оканчивающиеся печально.
В рамках индуизма много течений. И в рамках одного течения, например, шиваизма тоже куча богов и богинь. Выбирай, какой или какая тебе больше нравится. И поклоняйся. Мы видели храмы Шивы и разных ипостасей его жены, Шакти (представительницы женского начала). Очень много храмов построено сыну Шивы и Шакти - Ганешу, богу с приятным пухлым пузиком и со слоновьей головой (человеческую голову ему папаня в сердцах оторвал). Очень популярен он у индусов. Понравились самодельные храмики прямо у дороги или в камере хранения на станции – маленький алтарь, украшенный всякими традиционными религиозными аксессуарами – изображением бога или богини (фигурка или картинка), тряпочки, веночки, свечечки, лампадки, арома палочки, подношения еды, колокольчики… Так называемое, намоленное место. В конце концов, храмы строят люди, создавая святость места силой своей веры.
В традиционном индуизме есть такое явление. Мужчина, проживший жизнь, создавший семью, вырастивший детей, выполнивший, так сказать, социальный долг, удаляется в конце жизни от того, что создал и где жил, отдает все, что имел детям, одевает оранжевые одежды, берет минимум вещей, и пускается в свое последнее путешествие, ничего не ожидая от жизни и всегда готовый к смерти. Таких людей называют садху, странствующими отшельниками или просто святыми людьми. Они резко отличаются от нищих и попрошаек. Ничего не просят и живут с того, что мир дает сам. У них необычайно выразительный, пронизывающий взгляд, сияющие глаза. Они выглядят самодостаточно и умиротворенно, что бы они ни делали. Видели двоих, куда-то быстро идущих по вокзалу, целеустремленные, собранные, уверенные, что-то искали. Оранжевое одеяние на худощавых телах, заплечный маленький мешок и котелок.
Для женщины строгий дрес код по объясненным выше причинам. Закрытые плечи и грудь, длинная, до пят, или хотя бы ниже колен, юбка или штаники. Женщины индианки носят разноцветные и очень женственные сари и шальвар камиз – просторные штаны и туника до колен. Иногда тетенька одета в кофточку, штаники и короткую юбку. Намного реже, и в основном в больших городах, по-европейски – в джинсы и футболку.
Сари это длинный кусок яркой материи, обернутый вокруг бедер и наброшенный на одно плечо, обычно левое. Этот кусок сзади, как шарф (дупати), может быть очень длинным и волочиться по земле. Чуть что, они его на голову надевают и вперед с другого плеча спускают. Получается красиво и женственно. А под сари на груди кофточка, типа лифа (топика). Живот частенько голый, потому что кофточка очень короткая. Вот так! Ноги, плечи и грудь выставлять напоказ – ни-ни! А живот – пожалуйста!
У мужчин все просто. Штаны (джинсы) и футболка (рубашка или туника). В основном темные, наверное, чтобы грязи не было видно. Да и белые одежды в индуизме означают траур. Набедренную повязку, дхоти, видели только один раз.
Традиционная обувь у обоих полов в такую жару – вьетнамки и похожие на них шлепки. Правда, часто видели кроссовки, особенно у молодежи.
Поезда. Отдельная история. Один поезд состоит из кучи разных видов вагонов.
Общий вагон – наша электричка. Очень дешевый проезд, билеты продаются всем, кто хочет ехать. Не влезешь – сдашь билет, вернут деньги. Может быть страшно переполнена. Видели фотки, как люди в Индии на поезде едут на крыше, с вагонов свисают? Это в общих вагонах. А может быть мало людей. Зависит от популярности направления поезда. Наблюдали в Мумбаи, как такой вагон люди штурмуют. Огромная очередь (друг за другом) вдоль всего поезда, тесно прижавшись друг к другу - тёп-тёп! В вагон заходят.
Дешевый и относительно приемлемый способ передвижения, с местом для лежания, по шесть в купе и по два сбоку. Мы им, в основном, и путешествовали. Лучше брать средние и верхние полки, потому что на нижних к тебе подсаживаются люди из соседних общих вагонов (апгрейдятся пассажиры сами) или зайцы на одну, две остановки. И уж если сядут, согнать их нет никакой возможности, разве что силой. Ты лежишь, а они рядом сидят, да еще с баулами своими, и без зазрения совести трындят громко. Кондуктор, видимо, один на несколько вагонов, или на весь поезд. Билеты проверил и исчез.
Был один незабываемый опыт. Ехали популярным направлением, сели в слипер вагон на станции отправления, уставшие страшно, легли спать. Ночью просыпаюсь в туалет. Гляжу, пол телами устлан в проходе, густо-густо, и из-под нижних лавок ноги голые торчат! Красота! :) Люди из общих вагонов сами себе повысили статус и качество своей поездки, перейдя в менее людный и комфортный слипер вагон, и разлеглись без зазрения совести, где место было. Конечно, лучше лежать на полу в слипере, чем ехать на одной ноге в душегубке общего вагона. Так вот, я смотрю на это дело и думаю, как же в туалет пройти то? Решила подождать и посмотреть, как другие пойдут. Смотрю, идет тетечка, вышагивает между телами, перешагивает, ногой свободное место ищет. А лежащие хоть бы ухом пошевелили! Ну, что же… Пришлось и мне отправиться в такой же акробатический путь. Справилась.
В слиперах, хотя нет кондиционеров, в жару днем ехать не жарко, тк на потолке висят три мощных вентилятора, а окна открыты. Вообще, вентиляторы на потолке очень распространены в Индии и являются прекрасным спасателем от жары, кондиционер не нужен. Тем более, что ночью может быть довольно прохладно, по сравнению с температурой днем. Окна в слипер вагоне зарешечены железными прутьями, и есть две опции - можно опустить железные ставни, можно стеклянное окошко. В таких вагонах ездят всякие люди, в том числе и те, что не брезгуют кражей. Так что для багажа под нижней полкой предусмотрена скоба, к которой при помощи навесного замка можно прицепить свой чемодан или рюкзак, чтобы не уволокли. А обувь кладут на вентилятор под потолком! :) Потому что тоже могут стибрить.
Есть также 2 вида кондиционированных вагонов, в одном из них тоже довелось ехать. Тот же слипер, только с кондиционером и шторкой, отделяющей твое место от общего пространства. Чище. Разница в цене, по сравнению со слипером, может быть очень существенной. Из кондиционеров, особенно на верхних полках, сильно дует. Но контингент там другой. Цена и условия проезда предполагают соответствующий уровень дохода и статус пассажиров.
В вагоне высшего класса, типа нашего купе, ехать не довелось. Цена - как у билета на самолет в Индии. Там даже душ имеется, пишут.
Одно замечание! Во всех вагонах и на жд станциях – розетки! Не одна на вагон, как у нас. А в слипере – одна на купе или одна для боковых полок (правды ради, нужно сказать, что не все они работали). В кондиционированных вагонах – одна над каждым местом. На жд вокзалах есть комнаты ожидания. Отдельно для мужчин и женщин. Или для слиперов и более высоких классов. И в каждой такой комнате – сиденья, светло, кондиционер, туалет, душ! и розетки с полочками для подзарядки телефонов. И вай фай бесплатный. Но только для индийских симкарт. Вдоль платформ маленькие табло, информирующие где какой вагон остановится. Не всегда они работали, однако. На платформах и в жд вокзалах чисто, постоянно туда-сюда ходит дядя с метлой, подбирает мусор, куча урн, и даже моют полы полоуборочной машиной. Тепловозы новые. Видели целый поезд новых тракторов. Из окна поезда наблюдали ухоженные фермерские поля, строящиеся мосты, надземные переезды жд путей. Индия развивается.
На вокзалах люди лежат и сидят прямо на полу, подстелив покрывало или тонкий коврик. Часто просто на голом полу, положив под голову рюкзак. На огромном вокзале Нью Дели – прямо, что называется, стройными рядами! Сначала это шокировало. И никто их не гонит. Там так принято и является нормой. Че сидеть, если можно лечь? :)
Прошлись по обычной деревне, маленькая фермерская деревня. Зашли в школу. Выбежал директор, стал на прекрасном английском нам лепетать про жизнь своей вотчины, показывать классы (штук 10, в каждом человек по 10-20). Школа, я так понимаю, средняя, типа 9летки. Детки вскакивают при виде нас. Все в форме. Школьные вещи – рюкзаки, письменные принадлежности, книги - за счет школы. Посещение школы обязательное и бесплатное. Деньги на все это – от пожертвований. В деревне клиника, лечение тоже бесплатное. Проходили через деревенский квартал шудр (низшая каста). Представителям более высоких каст не разрешено к ним прикасаться. Там совсем бедно люди живут. Видели, как две тетечки коровьим навозом дом свой мазали. А что? Оказывается, прекрасный строительный материал. Да, и больше не чем. Но электричество есть. Про воду писала уже.
Погода, природа. В Индии 6 сезонов (по 2 месяца примерно), и их описание и характеристики не всегда совпадают с нашими. Есть сезон дождей, муссонов, которого у нас нет. В это время выпадает огромное количество осадков, размывает горные дороги, затопляет деревни и города. А то, что они называют зимой, для нас теплая весна. Снег только в горах на севере. Мы были в октябре и проехались с запада через центр на север в горы. Жарища 30-35 градусов, сухо. В горах было днем +20, ночью +7 (10). Это их осень.
Природа похожа на нашу, только пальмы среди лиственных деревьев попадаются. Птички другие, индийские скворцы, попугаи, еще кто-то, но видели и наших голубей. Много обезьян разных видов, прямо на деревьях сидят в городе, деревне, жд станциях, при храмах. Местные к ним по-разному относятся. Кто-то угощает печенькой, кто-то равнодушен, а кто-то и побаивается и избегает – стоит, ждет, когда убежит, чтобы самому пройти. В местах скопления бандар логов висят объявления – не кормить и не дразнить! Они могут быть очень опасны, кусаются, царапаются и переносят заболевания. Сами обезьяны людей не боятся, но и не жалуют. На наших глазах ни на кого не нападали.
Слонов не видели. Сейчас они, наверное, только в зоопарках или у очень богатых индийцев.
В некоторых районах, где мы были, полно комаров. Ночью нужна сетка от них на окнах или фумигатор в розетку, иначе зажрут!
Очень дешевые. Интернет 4g, но наш 3g лучше. У всех людей - мобильники, причем большие. Как и у нас, где-то интернет есть, где-то нет. Проблема в том, что страна состоит из штатов. Мобильная связь привязана к штату. Переезжаешь в другой штат – включай роуминг. Хорошо хоть интернет не зависит от роуминга.
В Индии 447 различных языка, 2 тыс. диалектов. Хинди и английский – государственные языки. Но далеко не все на них разговаривают. Есть индийцы, которые не говорят ни на хинди, ни на английском, а только на своем родном языке той местности, в которой родились, выросли и живут. Им и так хорошо, видимо. Многие люди говорят по-английски. Простые слова, простые предложения. Только вот произношение иногда ужасное, отчего возникают трудности с пониманием, пока не привыкнешь. Зато в Дели они нас не понимали! Щурились, прислушивались и переспрашивали, как мы их!! Мы позлорадствовали от души! :) Некоторые говорят только на хинди. Если нам нужно было что-то у них спросить (часто дорогу), мы называли это понятными для них словами с вопросительной интонацией. Они кивали головой и показывали, где это. «Гималаи даршан….?» Машет – вверх, вверх….! :)
Не показались мне там цены низкими, если честно. Разве что за проезд (в слипер вагонах) и еду. Ожидали, что проживание будет дешевле. А цены за осмотр достопримечательностей – вообще грабеж! (нововведение нового премьер министра, как нам сказали).
Что поразило приятно. Фиксированная цена на всю пакетизированную (фабричную) еду, написанная на упаковке. (Когда у нас такое будет?) Хочешь узнать сколько стоит – смотри на упаковке. За большую цену, чем на упаковке, продавать нельзя. Закон 20летней давности. Никто не смеет менять, вся страна встанет на дыбы (это нам индиец сказал). Если бы мы знали об этом, когда чай покупали в три дорога! Спросили бы: «А где тут цена написана? Куда вы ее дели, нехороший вы человек?»
Зато за еду без упаковки могут запросить сколько угодно. Если не знаете настоящей цены, можете переплатить. А у торговцев хватит совести с вас больше запросить. Мы, например, знали, что связка бананов стоит 40-50 рупий. Подходим, спрашиваем: «Сколько?» Не моргнув глазом: «100 рупий!» Дурилка картонная! :) Начинаем торговаться, возмущенно машем головой, показываем в сторону: «Там было 40!» Он сбавляет – 70. Машем головой, поворачиваемся и уходим. «Ок, ок!» - кричит, - «50!» Соглашаемся. И так со всем. И с такси тоже. Главное узнать настоящую стоимость. А как узнаешь, не торгуясь? Кто-то уступает, кто-то нет.
Очень часто происходят. Придумывают все новые и новые. В интернете о разводах туристов в Индии много написано. Мы начитались и были настороже.
Что было с нами, например. Выходим с жд вокзала в 6 утра и ищем камеру хранения, чтобы сдать багаж и по городу погулять. У чиновника на вокзале спросили, где она (камера). Он выбежал на улицу и показал за парковку, говорит: «Вон за тем деревом!» Идем, обходим парковку. «Подъезжают» двое: «Мы поможем!» Не реагируют на отказ, идут за нами. Проходим мимо какого-то здания. Показывают – «камера хранения частная». Мы говорим, что нам показали за деревом. Говорят: «Та работает с 9 утра». А мы знаем, что на предыдущих вокзалах камера хранения работала круглосуточно. Киваем и идем дальше. Доходим до места за деревом – работает родимая! Вы скажете, какой им интерес? Проценты с приведенного клиента получают.
Еще один развод. Проезд на такси (тук туке). Спрашиваем: «Сколько?». – «60». Уточняем по цифрам, как в интернете знающие люди учили. Все верно. 60. Приезжаем, расплачиваемся – даем банкноту в 100 рупий. Дает сдачи 20 рупий. Удивляемся. Говорим – «60!» Он машет головой – «80!» Еле выжали 10 рупий. Такие дела. Глаз да глаз и мелкие купюры.
Последний день, Дели, идем в метро, чтобы поехать в аэропорт. Идем к метро через жд станцию, потому что обходить ее далеко. На входе в вокзал пункт безопасности, сканируют багаж. Рядом чувачок стоит: «Ваши билеты!» (главное, только у европейцев спрашивает) Мы говорим, что идем к метро через вокзал. Он: «О! Метро сегодня закрыто, праздник Дивали (праздник, действительно, имел место). Придется ехать на такси в аэропорт!» - и любезно указывает нам где находится такси (метро 60 рупий, такси 400 – 500рупий). И не пускает. Грудью, что называется, закрывает вход. Мы понимаем, что развод, идем к другому входу на вокзал. Там никаких разводил. Проходим через вокзал, заходим в метро. Метро работает. Занавес.
Есть такое явление в Индии. Широко распространено. На улицах лежат, сидят прямо на земле. Иногда в большом количестве. Подходим к пешеходному переходу в центре Мумбаи, а там прямо на тротуаре возле дороги лежит женщина, «средь шумного бала», что называется. Идем в одном городе от станции в центр – сидит дяденька под деревом, в одну точку смотрит. Походили, погуляли. Идем обратно той же дорогой – он опять сидит, в той же позе, под тем же деревом, в ту же точку смотрит. Никуда не торопятся люди. Это у нас с вами жизнь бурная. Все куда-то спешим…
На вокзале много попрошаек: грязнючие дети из ближайших трущоб стучат в стеклянную стену комнаты ожидания на жд вокзале, бегут за тобой толпой, пока ты свой рюкзак тащишь до такси, ловят твой взгляд и щепоткой на рот показывают. Старики в ободранных одеждах костлявые руки протягивают. Калеки по полу ползают и за штанины дергают. Или перед тобой в вагоне поезда снятой с себя футболкой молодой парень пол вытирает, очень старательно так, а потом тянет руку за милостыней. Молодая цыганка на улице, сидя у забора, в барабан стучит, а ее дети (мальчик и девочка) в грязных кружевных нарядах, чумазые, пляшут и плаксиво подставляют маленькие ручонки.
Мне было страшно им всем в глаза глядеть. Боюсь я беспомощности и безнадежности. Я и не глядела :(
Больше всего поразил храм Кайласанатха в Эллоре. Посмотрите видео на ютубе о нем. Я не верю, что это было сделано старыми мастерами с их примитивными орудиями.
Каменные храмы в Кхаджурахо тоже достойная жемчужина бесценного ожерелья индийской культуры, памятник искусству безымянных мастеров, которые являются истинными создателями этих творений.
Тадж Махал – монументален, огромен, красив, дорог во всех смыслах :) Ужасно красив в заходящем солнце.
Не могла отвести глаз от полного наглой жирной рыбой горного озера Найни в предгорьях Гималаев.
Ну, и наконец, Гималаи даршан. Это точка в горах недалеко от озера Найни, откуда издалека видны верхушки самых высоких горных пиков Гималаев. В религиозной практике индуизма даршаном называют созерцание божества. Даршан носит двухсторонний характер: верующий лицезрит объект поклонения, в то время как объект «видит» посетителя (верующего). В религиозной практике результатом даршана является благословение, полученное от видения божественного.
Бело-розовые вершины природных исполинов, освещенные солнцем, в окружении дымки облаков и силуэтов более низких гор. Прекрасное зрелище! Благословение было получено.
В виде заключения. Мои друзья и знакомые, с какой-то печалькой в глазах и небольшим отвращением на лице после моего рассказа, спрашивают у меня робко: «А почему вы туда поехали?» :) Логическое объяснение я придумать могу. Только оно будет вторичным по сравнению с интуитивной потребностью посетить эту страну, подсознательной томной мечтой, что преследовала меня с детства.
В итоге ничего не изменилось. Я была рада вернуться в свою страну, к своим людям, в свою культуру, где все понятно, привычно, предсказуемо и относительно безопасно.
И, тем не менее, если будет снова возможность, поеду!
Практические советы и наработки в другой статье
Кожевникова Анна
Анна, спасибо за
Анна, спасибо за рассказ!
Обожаю читать отзывы тех, кто приехал в Индию в первый раз, они всегда видят то, что взгляд индомана просто не фиксирует.
"Познавать Индию, как кушать очень острое блюдо." Я бы сказала пробовать, когда кушаешь 5-10-15-20 оно уже не острое, просто привыкаешь.
С удивлением прочитала часть о женщинах. А со мной никогда такого не было, в смысле меня никто не игнорировал, когда я была с мужчиной. Игнорят обычно муслимы, а индусы, джайны, сикхи и прочие как бы нормально реагировали всегда. Пристают, хватают, особенно исподтишка, в метро, в толчее, это есть, впрочем, это есть везде. Хотя тут есть некоторая зависимость от твоего состояния, вида и возраста, и опыта разумеется.
Здесь есть прекрасная статья о том как женщине , автор долго жила в Индии и Непале, так что знает о чем говорит, может пригодится. Так же и с фотографированием. Когда ты в выцветшей индийской одежде, загорела, и как бы сливаешься с потоком внутри, на тебя меньше внимания обращают. И когда живешь в Индии долго и одна, то местные уже вообще почти никак тебя не дергают, просто здороваешься с лавочниками и идешь дальше, и на уже шутливое: зайти посмотри говоришь ему: купи что нибудь, и вы вместе смеетесь.
А последнее очень характерно, ловила и себя и попутчиц на этих мыслях. Уезжаешь и думаешь: что бы я сюда еще раз... а через некоторое время начинаешь тосковать, хочется вернуться, удивляешься тому, что люди на улицах смурные, не улыбаются, не здороваются. Ну, в России, по крайней мере. Света и цвета не хватает :)
PS Моя Эллора....
Насчет игнора женщины, когда
Насчет игнора женщины, когда она с мужчиной, это как раз было про мусульман.
"Особенно неприятный взгляд у мусульман. Пронзительный, жесткий, полный презрения. А если рядом с женщиной мужчина, они демонстративно игнорируют ее попытки завязать деловой разговор (купить что-то, поменять деньги, спросить дорогу) и общаются только с мужчиной."
Странно, но такое встречала
Странно, но такое встречала только у индийских мусульман, а вот у индонезийских нет.
Но и тут 1 вариант, лично обкатан, разумеется, когда других путей нет: повышаешь голос и строго сверху вниз: с тобой white lady разговаривает или типа того, отрезвляющее действует. Никоим образом не приветствую никакую дискриминацию, просто плачу той же монетой, когда нет иного выхода.
Напишите отзыв или вопрос