Саи Баба и его ашрам. часть 3

Часть 2 про Гоа
До отъезда в Индию я знал о Саи Бабе немного, практически одну статейку прочел.
Уже в самолете на Мумбай обнаружилось, что это весьма популярный человек, чуть ли не полсамолета из России летели специально к нему в ашрам.
В странствиях нам опять же постоянно встречались паломники из России, спешащие к Саи Бабе. Ну и мы, влекомые любопытством, тоже решили посмотреть, что к чему, хотя первоначально и не собирались.

Итак, вход в ашрам. Первая неожиданность – в шортах нельзя. Я читал, что шорты якобы не соответствуют индийским традициям, и ходить в них нельзя, но ходил же все дни – и нормально было. По-моему глупо, в шортах ходить по ашраму нельзя, а на машине ездить прямо между верующими – можно. Но переодеваюсь и прохожу.

Сам ашрам представляет довольно немаленький комплекс жилых зданий по типу гостиниц, столовых, магазинов и лавок, бараков, садов и беседок, и мандира. Мандир – это что-то вроде лекционного зала, где Саи Баба проводит свои даршаны. Даршан – это нечто почти как лекция на духовные темы, с песнями и поучениями. Мандир – огромный зал, богато украшенный, на открытом воздухе, но с оградками по периметру, чтобы даже те, кто не попал вовнутрь, могли слушать даршан снаружи.

Как вновь прибывшие, мы должны зарегистрироваться. Провожатый ведет нас в регистрационный блок. Народу в ашраме – тьма! Причем иностранцев значительно больше половины – русские, венгры, немцы, англичане – весь белый свет. Регистрация – требуют паспорта, заполняешь анкету, просят фотокарточку, если нет – фотографируют. Такой бюрократизм меня разочаровывает, я ждал чего-то духовного, а тут как в советской гостинице. Мы с девушкой не зарегистрированы, селится в одном номере нам нельзя. Впрочем, будь зарегистрированы – все равно бы не поселили, по случаю праздника Шиваратри ашрам переполнен. Девушку селят в номер на шестерых. Мне достается барак за 20 рупий в сутки, нормальные номера уже все заняты. Ну ладно, думаю, один день потерплю. Следую до барака. Мама дорогая! Огромный бокс человек навскидку примерно на 80-200. Бетонный пол, свободного уголка просто нет. Ну и сами понимаете, если в одном боксе 200 мужиков спит – все остальное соответственно, и запахи, и атмосфера, и антураж. Спрашиваю – а место где? Служитель говорит – “нету, идите в соседний барак”. Догадываюсь, что с номерком в этот барак, в соседний меня просто не пустят, начинаю качать права: “я денег заплатил!”. С видом, будто делает мне великое одолжение, служитель бродит между лежанок, и в конце концов сдвигает пару матрасов. На образовавшемся пятаке бетона как раз уместится некрупная собака. Помимо меня, есть еще один вновь прибывший – болгарин Мирослав, в автобусе познакомились. Посовещавшись с ним, решаем идти в деревню, поскольку и на бетоне спать желания нет, и вещи могут просто украсть – не от хорошей же жизни они всех регистрируют. Мирослав шепчет по-русски– “Ты же понимаешь, на следующее утро у нас не будет ничего!”

Возвращаемся в регистрационный блок, забираем назад деньги. Возвращают со скандалом ровно половину. И деньги смешные, 40 рупий за 2 дня – но очень неприятно.
Пока скандалим, одна русская туристка рассказывает нам свою историю. Она спала в номере, соседка пыталась ее задушить, они подрались, их выселили обоих. Она пытается прописаться вновь, аппелируя к служащим: ”Где справедливость в ашраме справедливости??”. Спускается девушка, говорит, у нее в номере тоже есть сумасшедшие, но она остается. Блин, ну в номере на шестерых еще куда ни шло с психом жить, но в боксе на 200 душ! Волнуюсь за нее, мало ли кто полезет ночью душить…

Мы с болгарином уходим из ашрама. Ищем жилье.
Цены в Путапарти один в один как в Гоа, завышенные, и на жилье, и на еду, и на интернет (кстати – верный признак туристской зоны – в Путапарти множество торговцев барабанами : - ) ). Но за 300 рупий комнатку снять можно. А мы, поискав подольше, снимаем за 200, с раскладушками вместо кроватей. Бросив рюкзаки, осматриваем Путапарти. В 21.00 должны закрывать ашрам, стоим напротив и наблюдаем за процедурой. Реально вроде вот уже почти закрыли, а тут кто-нибудь еще подбежит – и снова открывают. И так мы полчаса ждали, пока закроют – и не дождались! Такое отсутствие дисциплины не прибавило мне уважения к порядкам ашрама. Хотя, быть может, я слишком строг?

Осматриваем ашрам снаружи по периметру. Он обнесен высоким забором. Разговорился с группой соотечественников. Не в первый раз у Саи Бабы. И жалуются – приехали из Мумбая в Бангалор на такси, ехали сутки и заплатили по 75$ с человека. Говорят, обманули их таксисты, обещали скорее домчать. Хотя все равно дешевле, чем на самолете вышло : - ). Что сказать? Самолет бы вышел долларов в 100, и быстро. А если хочешь сэкономить – езжай поездом или автобусом, и будет долларов 10-15. Таксисты их обманули! Ну так если ты не в первый раз приезжаешь, и не знаешь таких простых вещей – ты сам напрашиваешься на то, чтоб тебя обманули (я стал рассуждать как настоящий дикарь!!!)!

Мальчишки-попрошайки. Выпрашивают мелочь. Мы в шутку говорим – к Саи Бабе, ребята! Малец жестом показывает, что там, в ашраме – педофилы.
Болгарин хочет купить пива, но пива нет нигде, только безалкогольное. Угодья Саи Бабы, его влияние сильно даже в таких моментах. Ресторанчики закрываются уже часов в 21, в 22 уже практически все закрыто. Возвращаемся в нашу ночлежку. В соседнем номере, за стеной, паломники к Саи Бабе, причем – гомосексуалисты. Отходим ко сну, решив разведать завтра все в деталях, ведь завтра – Шиваратри.
Разговариваем с Мирославом. Он по профессии турагент, просит меня говорить по-русски – практика. Мне самому очень хочется попрактиковаться на английском, но – уступаю. Мирослав в Индии уже больше месяца, успел объехать Дели, Гоа и Кералу, дальше собирается в Хайдарабад. На два месяца путешествий он планирует потратить 1000 долларов – это и есть та минимальная цена, за которую в Индии при некоторой экономности можно прожить такой срок. И в нем сразу виден старожил – он знает цену практически на любой товар повседневного спроса с точностью до рупии, когда называют завышенную – торгуется или ищет другое предложение.

И вот с утра мы исследуем ашрам Саи Бабы и окрестную местность. С утра территория ашрама кажется еще больше, запросто можно и заблудится. Очень многолюдно. Больше половины паломников – загрантуристы. Конкретно скученно, повсюду очереди, повсюду толпа.

На утренний даршан, который в 6 утра, народ занимает очередь в 4. На дневной даршан тоже часа за три очередь занимают, причем очереди две – отдельно мужская, отдельно женская. На питание народ покупает талоны, рупий 10 что-ли стоит покушать, но очередь опять же огромная за едой. Какие-то дети учатся чему-то, ходят строем и с книжками. У входа в ашрам беседка, говорят, если ее обойти ровно 108 раз (или 109), то много грехов снимется. Некоторые пожилые бабки обходят, смешно. Много зелени, цветочки кое-где посажены, причем чтобы паломники не затоптали, цветы окружают ржавой колючей проволкой : - ) – серьезно! В целом на территории ашрама довольно чисто, повсюду следят за порядком служители в синих платках с медальками. Не эти ли медальки материализует Баба?

Кто такой сам Баба? Я так понял, он вроде как святой человек, которого многие считают типа как пророком или богом. Среди его чудес – материализация священного пепла, раз в год, как раз на праздник МахаШиваратри он рождает шивалингам, маленькую модель вселенной (рождает через рот). Также он материализует силой мысли разные золотые украшения, перстни. Ну и учение у него какое-то есть. Девушка слышала о нем такую легенду. Один паломник приехал к Бабе, купил даже в Путапарти дом. Но Баба увидел его на даршане и сказал ему – “Уезжай!”. Он не уехал. И второй раз его увидел Баба и сказал уехать. И не послушал он Бабу. И в третий раз так было. А потом повесился паломник…

Я, прикинувшись дураком, поспрашивал многочисленных соотечественников, что мол тут за праздник и кто такой Баба. Ответы как правило были в том стиле, что на Шиваратри у тебя очистится карма – пережжется карма – “Ну вот мы сидим в очереди в мандир, там карма пережжется, потому что мы будем петь песни!! Да нет, ничего ты не понимаешь – не в песнях дело совсем! Это ты не понимаешь!!”. Тут сограждане гордо надувались, мол карма исправится не у всех, а только у самых-самых – у них. И вообще, чего лезешь с вопросами к высокодуховным людям?
Ну что сказать – я не особо духовный человек, про Саи Бабу не могу ничего сказать. А вот про почитателей его могу. Что много психически неустойчивых людей – это вы уже поняли. Что много откровенных простых и неискушенных пассажиров, которые едут из Мумбая в Бангалор на такси, которые приезжают в Индию не в первый раз, и не удосужились даже выяснить элементарные вещи о стране, в которую едут – таких много. Мне кажется, таких людей несложно обмануть в любом вопросе. Что много откровенно глупых и чванливых людей, которые, приехав, раздуваются от собственной важности – “карма только у нас пережжется!” – такие сплошь и рядом. По моим наблюдениям, такая чванливость противоположна настоящей духовности, по настоящему воцерковленный человек – он добр, снисходителен и терпелив. Но есть там и вполне приятные люди.

Проиллюстрирую рассказ таким случаем. Уже к вечеру, когда Шиваратри был в самом разгаре, мы гуляли по ашраму. Шумел вечерний даршан, мы заглядывали снаружи в мандир и слушали какие-то фрагменты. Не целенаправленно, так, по ходу прогулки. Раз уж приехали сюда – почему и не послушать? Вдруг видим, в одном месте резко прибывает толпа. Мы мудро отошли на безопасное расстояние. Толпа просто ревела. Вдруг открывается мандир, из него выезжает машина Бабы. Служители, которые мирно стояли у входа, вдруг резко натягивают канаты, отгораживая проезд для машины от толпы. Толпа просто кидается на машину, служители еле-еле держат напор. Машина быстро-быстро скрывается, проехав буквально в 4 метрах от меня. Я так думаю, не будь канатов, Бабу вместе с машиной поклонники просто разорвали бы от любви. Что за люди? Доводят себя до состояния диких зверей, которых надо канатами сдерживать. До этого момента служители Бабы казались мне заносчивыми и горделивыми. А в этот момент я понял – ну а как к приезжим им относится, когда такие дикие эксцессы? На такой работе поневоле зачерствеешь…

Так что дважды я видел Саи Бабу – с 40 метров, ведущим даршан в мандире, и с 4 метров – проезжающем мимо на машине. И на Шиваратри я был. Так что карма у меня очистилась/пережглась, насчет этого никаких сомнений быть не может : - )!

Девушка ходила на утренний даршан, и на ночной. Рассказывает, там чтоб войти, надо спецодежду – платок, и чтоб ноги покрыты. И металлодетекторы стоят на входе в мандир. И проверят раза три. А внутри там рассказы и песни, частью на английском, частью на местном. Я сам не ходил, и в очереди лень стоять, да и придерживаюсь я несколько других убеждений. Ну и посмотрел на последователей Бабы – и решил, что быть на них похожим не хочу.

После обеда детально исследуем Путапарти. Кстати, мясной пищи в Путапарти вы не поедите – влияние Бабы. Так вот, примерно полдеревни занимают постройки Бабы. Они симпатичные, чистенькие, оригинальные. К примеру, фасад музыкальной школы Бабы украшен декоративными барабанами и трубами. Фасад института Бабы – барельефом Вишны и скульптуркой Ганеша – бога-слона. Планетарий – оригинальной сферической формы. Над всем храмовым комплексом на холме – здоровенная статуя Ханумана, бога обезьян, и чуть пониже и поменьше – фотография Бабы. Кстати, по Путапарти бегают обезьяны. Вдоль дороги стоят стенды с изречениями Бабы на разных языках, и мы даже нашли один щит с цитатой на русском!!! Ну а то – русских здесь очень немало.

Смеркается, на окраине деревни слышится звон бубнов. Подходим. Простые индусы сидят в кругу возле шатра, бьют в бубны. Празднуют МахаШиваратри. Мне их праздник понравился больше, чем действо у Бабы, все просто, душевно, подходи и празднуй, не надо регистрироваться, показывать паспорт и фотографию.
Покупаем нехитрые индийские сувениры. “Возьмите открытки с богиней Лакшми! Поставьте дома – будет много денег!” Заинтересовавшись, говорю продавцу – “у тебя же стоит эта открытка, разве у тебя много денег?” “Ну, у меня столько, сколько мне нужно…” – он изворачивается, хитро улыбается. Меня этот разговор наводит на философские мысли. Почему мы верим в какие-то амулеты, почему ищем простые решения, почему нам легче поставить на стол открытку, вместо того, чтобы изменить свое мышление, сменить образ жизни и отказаться от старых стереотипов, вместо того, чтоб карму пережечь, в конце концов?

Ну и в Путапарти я наблюдал сцену, не имеющую отношения к Бабе. Но иллюстрирующую индийские нравы. Идем по улочке. Ясный день. Туристов много, торговцы бойко продают товары с тележек. Вдруг словно стадо антилоп от пожара, торговцы толпой с тележками пускаются наутек. Мы смотрим. Едет полицейский джип. Кого из торговцев догоняют, выскакивает слуга закона и палкой торгаша лупит. Жестко. У нас принято думать, что индийцы такие миролюбивые, дружелюбные ребята. По моим наблюдениям у этих людей присутствуют в их массе лень, медлительность, ну и агрессивность тоже имеет место быть. Если в очереди с ними стоишь, так такие страсти, орут, практически в драку лезут, и с туристами, и друг с другом. И без очереди норовят залезть, и в торговых моментах норовят обмануть. Так что не расслабляйтесь!

Ночь МахаШиваратри. Карма уже очистилась практически до состояния полной невидимости – хотя я ее и раньше не видел, с другой-то стороны : -).
В сумерках гуляем по ашраму. Встреченный знакомый еще с Гоа сообщает, что оказывается, здесь есть дерево желаний и дерево медитаций. А нам утром уже уезжать, мы полтора дня здесь всего. Мигом собираемся, берем фонарики и двигаем вчетвером с болгарином и знакомым с Гоа на поиски дерева. Служитель Бабы нас отговаривает, темно, криминально. Но мы бэкпэкеры! Блуждаем по деревушке, на окраине находим лестницу на холм. Сначала поднимаемся на самый верх, там что-то огороженное проволокой и даже в темноте на дерево не похожее. Посовещавшись, решаем через проволоку не лезть, а поискать дерево вокруг. И находим! Чуть ниже вершины и сбоку растет оно. Дерево, которое исполняет желания. Его ветки покрыты нитками с записочками, на них фиксируются желания. Оставляем свои чаяния, написав их в темноте на вырванных листочках из блокнота. “Бойтесь ваших желаний, ибо они могут исполниться” – вспоминаю эту древнюю мудрость, и креплю свою бумажку с единственной, но большой мечтой к могучей ветви древа. Молчим, у каждого на уме свое. Смотрим на Путапарти с высоты. Красиво. А ранним утром нам уезжать…

Дерево медитации решили уже не искать – народу по случаю праздника много, не помедитируешь толком. Сейчас жалею об этом решении…

Напоследок о Саи Бабе и ашраме – многие хвалят Бабу за то, что у него в ашраме все дешево. Еда по 10 рупий. Дешевые футболки, дешевое проживание. Короче, даром практически. У меня на этот счет сложилось другое мнение. Абсолютно другое. Да, все действительно дешево. Да, еда по 10 рупий. Но братья и сестры, это же Индия. Это дешевая страна! Сколько, по-вашему, может стоить проживание в любой глухой деревушке в глуби Андхра Прадеш? Да люди будут рады, если вы им 2 копейки заплатите! 10 рупий за обед? Так ведь лепешка в деревне стоит 1 (одну) рупию. А обед – он так и должен стоить. Саи Баба на мой взгляд, просто не завышает цены на свои товары, а устанавливает нормальную стоимость. А туристы, с которых везде по три цены спрашивают, считают это очень дешевым. Насчет дешевого магазина с дешевыми майками и прочими товарами ничего сказать не могу, по случаю праздника был закрыт.

И резюмируя впечатления о Путапарти и Саи Бабе. Если вы верите в Саи Бабу – надо ехать. Если не верите, но в душе вы наблюдатель и у вас есть пара свободных дней в Индии – тоже можно прокатится, обогатите свой жизненный опыт. Я вот в Бабу ни на грамм не верил, а поездкой остался доволен. Но толкаться в очередях на мандир не стал – зачем? Даже в том случае, если Саи Баба действительно святой – он ведь явно стал таким, вовсе не сидя в очередях, чтобы послушать песни на непонятных языках : - ). Мне можно говорить – я карму очистил : - ).

читать дальше про Карнатаку и Кералу