Сикхи по имени Сингх

Потомки кшатриев и с протянутой рукой не теряют достоинства. На западе Индии, по соседству с Пакистаном, лежит штат, который считает себя отдельной страной, — Раджастхан. Это страна воинственных раджпутов, вот уже больше тысячелетия составляющих правящую касту для этой территории. Вся история этого штата складывалась так, что иначе, как особой страной, он себя ощущать и не может.
Эпитет «воинственные» им присвоен неспроста: этим качеством раджпуты и были знамениты, и им же очень любили пользоваться многочисленные сюзерены Раджастхана — от мусульманских династий до британцев.

Дело в том, что раджпуты (с санскрита — «сыны царя») — военное сословие, приписывающее себе происхождение от касты кшатриев, что-то вроде местных рыцарей. На самом деле она сформировалась позднее, в основном из вторгавшихся сюда в V–VI веках саков и гуннов, ставивших себя, естественно, выше коренного населения. В 760 году на горе Абу (сейчас она тоже является одним из туристических мест Раджастхана) мудрец Вашишта провел жертвоприношение, посвятив в кшатрии несколько раджпутских кланов. В VIII–XII веках раджпуты подчинили себе всю Северную Индию вплоть до Непала. Правда, позднее, во времена мусульманских завоеваний, раджпуты лишились всех своих «достижений», сохранив могущество только на нескольких территориях, в том числе и здесь, в Раджастхане.

Агрессия и милитаристские таланты раджпутов, помимо самого их кшатрийского происхождения, объясняются и непростым соседством — слева, если смотреть на карту, мусульмане, справа, в Дели и Агре, тоже долго хозяйничали мусульманские династии, на юго-востоке — индуистские провинции. Возможно, чтобы как-то обособиться от мусульман и индусов, в Средние века некоторые кланы раджпутов (а всего известно 36 кланов) приняли появившуюся в соседнем Пенджабе особую религию — сикхизм. Это сравнительно молодое учение, появившееся только в XVI веке и взявшее некоторые положения из ислама, индуизма и даже миролюбивого джайнизма — например, сикхи верят в реинкарнацию и используют духовные практики, похожие на суфизм.

Сикхи («ученики» в переводе с пенджабского) еще известны тем, что у них на всех одна фамилия. В XVII веке во время своей религиозной реформы они взяли себе фамилию Сингх («лев»). И все сикхи были объявлены одной семьей, а точнее, армией правоверных — хальсой. Среди известных сикхов — нынешний премьер-министр Индии Манмохан Сингх (Dr. Manmohan Singh) и входящий в первую десятку богачей мира глава строительной корпорации DLF Ltd Кушал Пал Сингх (Kushal Pal Singh) — самый богатый застройщик в мире. Но большинство сикхов не родственники, а однофамильцы, выходцы из одной хальсы.

Сикхи составляли серьезное сопротивление приходившим на Индостан завоевателям, в том числе англичанам. Но некоторым раджам, из числа тех, кто не сопротивлялся новым властям (или наоборот, сопротивлялся настолько упорно, что завоевателям не оставалось ничего другого, как договариться с ними и пообещать сохранить их власть), удалось успешно пережить и мусульманские династии, и британское владычество. Зато как вассалам им приходилось участвовать в войнах своих новых правителей, благо, они ценили сикхов за их храбрость и военное мастерство. Например, джодхпурская кавалерия участвовала в войне на стороне Англии против Турции в Палестине в 1917 году, а всадники на верблюдах из города Биканер воевали за английскую корону в Китае и на Ближнем Востоке.

Принимали сикхи участие и во Второй мировой войне. В джайпурской крепости есть очень любопытная военная фотохроника первой половины XX века: махараджи в военной форме, делающей их похожими не столько на экзотичных правителей Востока, сколько на бравых офицеров Запада, инспектируют позиции своих солдат где-то в Африке.

Сегодня Раджастхан — «Индия в миниатюре», если можно назвать миниатюрой территорию в 342 тысячи квадратных километров. Здесь можно встретить большинство вещей, которые в массовом западном сознании ассоциируются с Индией: тюрбаны, факиры со змеями, слоны, опахала, паланкины, своеобразная музыка, легко узнаваемое оружие — изогнутые сабли, массивные ружья и пушки, пики и шлемы со смешными хохолками. Раджастхан зорко блюдет сохранение своих традиций и, несмотря на открытость для туристов, остается довольно консервативной территорией.
В середине XX века, после окончания владычества британцев, Индия переживала сложный период создания федерации из разрозненных штатов-государств, которые во все периоды были объединены только сильной централизованной властью правителей (как правило, захватчиков). От федерального правительства раджи Раджастхана получили гарантии сохранения их власти — например, их освобождали от налогов, они получали апанаж (денежные средства из бюджетов). Раджпуты согласились, но спустя пару десятилетий о гарантиях было забыто — федеральное правительство медленно, но верно полномочия и денежное довольствие раджей и махараджей урезало. Сейчас их статус можно сравнить с положением британских монархов — авторитет остался, а прежней власти уже нет.

Путешествие в Раджастхан обычно начинается с его столицы, Джайпура. Он удобно расположен недалеко от Дели и Агры. Вместе с ними Джайпур образует так называемый «Золотой треугольник» (есть у работающих в Индии турагентств такой штамп), в который обязательно возят туристов, приезжающих на север Индии в первый раз.

Джайпур — город раджпутского клана Кучвахи, который во все времена с разной успешностью стремился подчинить в вассальную зависимость остальные раджпутские княжества. Но сам город совсем молодой, особенно по индийским меркам. В чем-то история его развития напоминает, как ни странно, Санкт-Петербург — он был построен почти в то же время, тоже по идеальному прямоугольному плану и тоже в качестве новой столицы. Основал его в 1727 году тогдашний махараджа («великий царь» с санскрита) Джай Сингх II (Sawai Jai Singh, 1688–1743). Личность была незаурядная, что признавали даже враги: достаточно сказать, что прозвище «Савай» — «один с четвертью», то есть на четверть больше, чем обычные люди — дал ему делийский султан Аурангзеб (1618–1707) из династии Великих Моголов.

Джай Сингх II решил построить новую большую столицу вместо своего старого города Амбера, спрятанного в 15 километрах от Джайпура в горах. Монарху, видимо, стало в горах тесно, да и опасность от моголов, ослабевших под ударами англичан, стала сходить на нет, и раджпутам уже не надо было прятаться от мусульман в труднодоступных местах. Город и назвали в честь махараджи — Джайпур.

Специалисты утверждают, что прямоугольный план — проявление приверженности древнеиндийской архитектурной традиции, изложенной в трактате Шилпа Шастра, и теперь Джайпур — последний в Индии город, выстроенный таким образом. Сделано в нем было девять прямоугольных районов, что символизирует девять областей Вселенной. Строения выкрасили в розовую охру, отчего Джайпур получил еще одно прозвище — Розовый город, как его до сих пор предпочитает называть местные население. Его обнесли высокой каменной стеной, также выкрашенной в охру, и внутрь города надо было попадать через несколько богато украшенных ворот. Сейчас Джайпур, конечно, разросся далеко за пределы «Розового города», но и стена, и ворота отлично сохранились.
А сам «Розовый город», кроме дворцовой части, сейчас представляет из себя громадную и шумную барахолку. Она тоже довольно любопытна, но долго по ней ходить невозможно, если только вы не собираетесь что-то купить — уж больно шумно и грязно. К тому же все продавцы, увидев богатого белого туриста (а по их представлениям все белые — богачи) будут вас зазывать в свои лавчонки.

Часть Розового города принадлежала самим махараджам. Она находится в центре старого города, и ее занимает огромный дворцовый комплекс. Доступен для туристов он стал только в середине XX века — тогдашний правитель Ман Сингх II решил таким образом пополнить бюджет. Любопытно, что махараджи до сих пор живут именно здесь, в комплексе находятся административные учреждения Джайпура и всего штата, поэтому назойливых туристов пускают не везде.

В дворцовой части — несколько дворцов с любопытными музейными экспозициями: здесь есть коллекции тканей и одежды, оружия, музыкальных инструментов. Внутрь одного из дворцов, Чандра-Махал, тоже не пускают, потому что он до сих пор служит резиденцией семьи махараджи. Зато через ворота можно попасть во внутренний дворик этого дворца — там можно обнаружить, что арки ворот по периметру дворика украшены красивыми изображениями павлинов, поэтому и двор называется «Павлиньим». А из окон обитатели дворца осторожно разглядывают туристов, с энтузиазмом фотографирующихся на фоне павлинов.
Еще одна постройка — напоминающая беседку или веранду личный зал для аудиенций, построенную в индоисламском стиле. Здесь хранятся два огромных серебряных сосуда (объемом 8182 литра), занесенные в Книгу рекордов Гиннеса как самые большие изделия из серебра. В 1902 году тогдашний махараджа Мадо Сингх II (1880–1922) предпринял большой туристический вояж в Европу — посмотреть на далекую и загадочную экзотику. Конечной точкой путешествия стала церемония коронации Эдварда I (Edward VII, правил в 1901–1910). Поехал махараджа, разумеется, с многочисленной свитой. В багаже, помимо таких совершенно необходимых в поездке вещей, как тигры, слоны и рабы с опахалами, были вот эти два сосуда. Их наполнили водой из Ганга — эта река, как известно, для индусов священна, и махараджа в поездке использовал воду для умывания, подзаряжаясь святостью. Надо заметить, что его делегация так поразила Европу своими красками и роскошью, что до сих пор большая часть наших представлений об Индии касается скорее не всего субконтинента, а именно Раджастхана и сикхов — ведь знаменитые тюрбаны носят только сикхи.
Сейчас охраняющие эти сосуды смотрители, наряженные в традиционные костюмы, в том числе в неизменные тюрбаны, предлагают туристам фотографировать их на фоне сосудов или красивых резных дверей. Конечно, за деньги.
Но самое интересное в Розовом городе — это хорошо сохранившаяся обсерватория Джантар-Мантар. Она была также построена по приказу Джай Сингха II. Как и самаркандский Улугбек, он был просвещенным правителем и увлекался астрономией, а самого Улугбека очень уважал и считал своим учителем. Подобно своему великому предшественнику, Джай Сингх II также составлял и издавал собственные астрономические таблицы и вел активную переписку с астрономами и астрологами всей ойкумены.

Кстати, махараджа построил несколько обсерваторий — кроме Джайпура, они есть еще в четырех городах, но джайпурская считается самой обширной. В отличие от обсерватории Улугбека (впрочем, она и построена была на три века раньше), все обсерватории Джай Сингха II отлично сохранились — здесь есть несколько спроектированных самим махараджей приборов, в том числе большие солнечные часы — с гномоном высотой с девятиэтажный дом, — говорят, они показывают время с точностью до двух секунд.
Еще одно крайне любопытное строение — дворец Хава-Махал («дворец ветров»), символ Джайпура. Собственно, это не совсем здание в традиционном понимании. В единственной из его стен 953 окна. Вдоль стены идут этажи с коридорами и комнатками — дворец построен специально для того, чтобы жены махараджи могли наблюдать за происходящими в городе праздничными процессиями, а их бы при этом никто не видел. Кстати, у махараджей было по несколько жен (они называются махарани) — нетрудно догадаться, что эту приятную традицию они позаимствовали из мусульманства.

В горах над Джайпуром сохранилась древняя столица раджпутов, город Амбер. Еще выше, нависая одновременно над Джайпуром и Амбером, находится форт Джайгарх XVI века. К крепости ведет живописная и извилистая дорога, по которой разгуливают пугливые павлины — обычно по этой дороге везут туристов на слонах.

С крепости открываются живописные виды на Амбер и Джайпур. Рядом с Джайпуром можно разглядеть озеро, на островке посреди которого стоит интересный летний дворец махараджей — до него можно добраться только по воде, туристов же туда не возят.

В самой крепости мирно уживаются рядом друг с другом сикхские и индуистские храмы, а еще тут есть мастерская по отливу пушек и индийская «царь-пушка» «Джайвана» (пушка Джая) — отлитое все тем же неугомонным Джай Сингхом II гигантское орудие. Оно длиннее нашей родной Царь-пушки, но, надо сказать, наша диаметром побольше, да простят мне читатели этот фрейдизм.

А еще в крепости — две огромные цистерны, служившие для водоснабжения Джайпура. Вернее, это индийцы называют их цистернами — наше воображение при слове «цистерна» нарисует некий, скорее всего, металлический сосуд, а здесь же цистерна — огромное помещение под землей (такие еще есть, например, в Стамбуле). Наполняли цистерну из большого озера, находящегося с тыльной стороны крепости. Причем воду перевозили на слонах, а тропа, по которой они поднимались, сохранилась до наших дней. Правда, водоснабжение теперь централизованное, а местные слоны сейчас работают в туристической отрасли.