Бомбей-Мумбай

Итак, Бомбей. Или как его принято называть нынче (якобы правильнее) - Мумбай. Самый большой, и, наверное, один из самых имперских и колоритных городов Индии. Несомненно есть и города с более традиционным колоритом Индии, тот же Варанаси, но с чем никто не будет спорить, так это с тем, что Бомбей всегда вызывает очень яркие эмоции и оставляет очень яркие воспоминания. Тем более, что для очень многих, из тех, кто посещает Гоа (нет, не так, ГОА ;) Мумбай становится первым городом Индии, многие маршруты в Гоа идут из аэропорта Мумбаи. И в случае Мумбаи это получается классическая "шоковая прививка". После него гораздо проще получается "ничему не удивляться и ничего не судить".

Подбирая эпитет к Мумбаю очень тяжело избавиться от прославленного "Бриллиантовой Рукой" "Стамбул - город контрастов". Действительно, первое ощущение от города именно такое, это наверное самый контрастный город Индии, в особенности в "социальном" и архитектурном плане.
Западная Столица британской Империи, одна из настоящих жемчужин в короне. И одновременно настоящая клоака индийской нищеты, ужасной даже по индийским меркам. Гуляя по улицам, среди английских неоготических и викторианских домов, мимо проезжающих по улицам двухэтажных автобусов Лейланд, понимаешь, насколько всерьез и навсегда приходили сюда англичане.
Местами же ощущения вполне "нуменорские"

И повсюду, повсюду останки былого имперского величия Британии, нигде столько его не осталось, и в столь ярком виде, как здесь. Ведь, по сути, Бомбей и строился ими таким, в отличие от, например, Дели, где Новый Дели более или менее удачно пытается интегрироваться в множество Старых Дели с многовековой историей.

Если вы прибываете в Мумбай не самолетом, то это, скорее всего, поезд. И тут начинаются первые затруднения. Дело в том, что Мумбаи имеет мощную и разветвленную сеть городских и пригородных поездов, несколько вокзалов и сложную систему линий (да, любили англичане железные дороги). Причем даже вокзалов для поездов дальнего следования я насчитал 4-5, а согласно схеме их и еще больше.
Скорее вы прибудете на один из двух центральных вокзалов, на Victoria Terminus, ныне непроизносимо переименованный в ходе борьбы с колониальным наследием именем какого-то индийского национального революционного героя, и сокращаемого до CST. Или на вокзал Churchgate. Кроме этих двух есть вариант вокзала Lokmanya Tilak Terminus (иногда называется Lokmanya Nagar), куда приезжал я, и Bandra Terminus, откуда я уезжал.

В ряде случаев, особенно когда вы не находите билетов в Мумбаи (я уже писал о том, что билеты в Индии продаются не "до города", а "до вокзала", и не всегда это оно и то же.
Так, в моем случае, я нашел поезд с местами, идущий от Мадгаона в Гоа до одного из "нецентральных" небольших вокзалов Мумбая, при этом билетов до центрального Victoria Terminus просто не было ни на один поезд на неделю вперед.

Прибыв на Lokmanya Tilak первым делом надо отбиться от назойливой толпы наседающих рикш со своими туктуками, горящих желанием отвезти белого мистера в его отель за пять своих дневных заработков, и пройти примерно 300 метров левее, где находится станция местной городской электрички Tilak Nagar, где, купив за несколько рупий билет, вы сядетевстанете в поезд до Victoria Terminus (AKA CST). Главное не ошибитесь направлением, а то уедете на окраину. Движение поездов тут тоже "не по той стороне", праворульная страна.
Успешно вдавившись в поезд вы в скором времени (примерно 7-8 остановок) доедете до конечной - станции Victoria Terminus, вокзала Виктории.
Это грандиозное по своему архитектурному и декоративному виду здание мы еще рассмотрим подробнее чуть позже, ибо оно стоит того.

А сейчас мы движемся в старый и туристический район Fort и Collaba. Fort тут такой же как в Коломбо, то есть был когда-то, но давно уже нет, и как память остался только в названии района. В принципе туда по прямой минут 20-30 ходьбы, можно и пройти пешком, а можно попробовать и такси. Или даже автобус. Но с маршрутами, по причине краткости пребывания, я не разбирался.
Номера на автобусах написаны спереди на маратхи, местном "индийском" языке (я уже писал ранее что языков в Индии около десятка только самых распространенных). Причем цифры номера - тоже "не арабские", а местные. Ищите табличку сбоку, где хотя бы номер будет привычными цифрами.

Серьезной проблемой для продолжительного житья в Мумбае будут цены на гостиницы. После привычной для Индии халявы, тут вы выясните, что цены даже за самые примитивные варианты весьма ощутимо кусаются. Да еще и свободные места надо поискать. Столица, что-ж поделать.

Одним из наилучших вариантов по критерию "прайс-перформанс" был для меня ночлежка хостел Salvation Army, небезызвестной "Армии Спасения", американской филантропической протестантской религиозной организации. Они занимают старый особняк на улице параллельной набережной, рядом с пафосным Taj Mahal Towers Hotel (я же говорил вам про "город контрастов").

У них есть относительно недорогие койки в общей комнате, так называемой dormitory. Отдельно dormitory для местных и отдельно для туристов-бэкпэкеров. Отдельный этаж "женский" и отдельно "мужской". По утрам кормят кормом, который входит в цену места. Все в целом оставило довольно приятные ощущения.

Есть интернет, сравнительно недорого (но компы убитые и запущенные), и на момент моего пребывания они собирались со дня на день запускать wifi-hotspot. Причем он уже стоял и работал, хотя и запароленный WEP-ключом. Ключ оказался 0123456789, каковой я подобрал со второй попытки и чудесно посидел там бесплатно и без ограничений. В дальнейшем они собирались брать за это деньги как за обычный почасовой интернет, но подозреваю, что с этажа дормитори он тоже будет ловиться.

Кроме этого недорогой wifi есть в Макдональдсе на параллельной улице где автобусы, а также у Victoria Terminus. Оплата по scratch-карте, здесь же в Маке и покупаемой. Единожды пополненный аккаунт работает во всех маках Мумбая.
Поскольку мало кто вайфаем там пользуется, иногда приходится быть настойчивым в попытке объяснить менеджеру что тебе надо. В расположенной рядом кофейне Barrista есть хотспот работающий через Boingo (можно авторизоваться логином и паролем из Boingo), но цены там не боинговские, да и кофе дорогой, хотя и хорош, спору нет.

Кроме коек в dormitory в Salvation Army hostel есть еще double и triple комнаты, а также и aircon rooms, но уже за совсем невменяемые деньги, не интересовался. Наверное для компании в несколько человек это может быть интересно, но для одного, переночевать и пойти гулять, dormitory - самое то. Народу обычно много (но у меня это был почти top season), но спокойные, спать не мешали, носками не воняли.

Ко всем свежеприбывшим пристают с предложением "сняться в массовке в индийском блокбастере". Мумбай - столица Болливуда - Бомбейского Голливуда - производящего ежегодно многие сотни фильмов на внутренний рынок. Помните когда-то у нас были популярны индийские кинофильмы? Ну так вот, с нашего рынка они ушли, а у себя продолжают снимать. Стилистика прежняя: "Хоть ты и мой потерянный в детстве брат-близнец, но ты косо посмотрел на мою сестру, и я ударю тебя по лицу. Но сперва я, и мои 150 боевых слонов споем песню!". Правда техническое оснащение и спецэффекты самые передовые.

А еще же у них тут и свой местный лицензионный MTV с местной попсой есть! О! Танцы! Красотки! Телом вертят! Знойные Парни с гитарами! Все дела. Ну можете себе представить.

Ну так вот. Массовка в ролях белых негодяев в каком-нибудь болливудском боевике. Говорят популярно и повышает рейтинг. Платят около 300 рупий за съемочный день, кормят. Может занять не один день. Народ ходит, говорят, без обмана.

Бомбей сам по себе "почти остров". Восточной своей стороной он выходит во внутренний залив, где расположена часть портовых пирсов, в том числе и военно-морского флота Индии, как раз недалеко от Форта, где вы скорее всего будете жить.
Вторая сторона - западная - выходит в открытое море. Вдоль берега, по красивой плавной дуге проложена дорога, с которой открывается совершенно нью-йоркский "skyline", обязательно прогуляйтесь. В дальнем от вас конце этой дуги будет расположен популярный городской пляж и зона отдыха. Я до нее не добирался по причине недостатка времени, но рекомендуют посмотреть часто.

Начинать гулять и смотреть Бомбей стоит с самого раннего утра, как только сможете проснуться. До дневной жары, толп народа повсюду, попрошаек и таксистов. Если вы живете в Колабе или Форте, то вы будете в двух шагах от Gateway of India, "Врат Индии", британского монумента, одного из символов Бомбея. Он стоит на берегу портового залива, массивная базальтовая арка.
К сожалению в настоящее время на площади и на арке ведутся какие-то реставрационные работы, она частично затянута строительной сеткой, а брусчатка на площади перекладывается, и найти хорошую точку для фотоснимка непросто.

Я уже говорил о Victoria Terminus, давайте рассмотрим его подробнее.

Построенный британской администрацией главный железнодорожный вокзал Бомбея, назван в честь королевы Виктории. Я уже упоминал не раз, сколь важное значение придавала Британия железным дорогам, ведь из трех крупнейших железнодорожных сетей Евразии: Индии, Китая и России, две - Индия и отчасти южный Китай были когда-то британским владениями, а железнодорожная сеть Индии, кстати, крупнейшая в мире по длине пассажирского сообщения.
Собственно из Бомбея, столицы Ост-Индской компании, и была построена первая железная дорога Индии (Бомбей - Тхана).
Victoria Terminus производит ошеломляющее впечатление даже сейчас, спустя много десятков лет существования обыкновенным городским вокзалом, и несмотря на многочисленные попытки местных властей избавиться от "наследия империи", куда попадает и переименование Victoria Terminus в CST - Chhatrapati Shivaji Terminus - в честь какого-то местного революционного деятеля. Ну мы такое увлечение уже проходили. Все равно его все знают как Victoria Terminus, называйте, не ошибетесь, и язык не сломаете (Чхатр... Чхатрапа... А ну их.)

Это вокзал так называемой Central Lines, на него приходят и уходят поезда с Юга и Востока. Я уже упоминал, что внутригородская железнодорожная сеть Бомбея разветвлена и обширна. Обязательно проверяйте откуда, с какого именно вокзала отправляется ваш поезд! Местом отправления может быть не только CST, но и Dadar (D) или Lokmanya Tilak (T), который примернно в 16 километрах на север.
Вторая железнодорожная сеть Бомбея - Western Lines. Она работает, преимущественно, на направления Rajastan (Запад) и Север, в том числе Дели. Основные вокзалы этой линии - Mumbai Central (MC), Churchgate и Bandra Terminus.

По дороге от Gateway of India к Victoria Terminus вы минуете (а может быть зайдете) Prince of Wales Museum (предсказуемо переименованный в вездесущего Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, даже не попытаюсь написать это по-русски), я, как уже говорил выше, не люблю, "обратную сегрегацию", когда билет "для белых" стоит в 50 раз дороже чем для местных. Кроме того к сожалению, у меня было всего два дня для прогулок. А Бомбей стоит значительно большего внимания, как я понимаю сейчас.
От музея и большой кольцевой площади Regal Circle по проспекту Ленина Mahatma Gandhi road можно не торопясь двинуться в сторону Victoria Terminus, не забывая по пути вертеть головой.

Так вы, если вы последуете моему примеру и отправитесь в путь рано утром, без помех доберетесь до перекрестка на площади на половине пути к Victoria Terminus, с фонтаном под названием Flora Fountain.

Впрочем слишком там останавливаться не будем, хотя площадь и фонтан стоят посмотрения, потому что эта площадь наводнена нищими и попрошайками, там же и живущими, они проснулись также рано как и вы, и ваше внезапное одинокое появление белого человека на площади несомненно вызовет большое внимание к вашей персоне.

Дорога прямо - к вокзалу VT, дорога влево - к другому старому вокзалу Бомбея, Churchgate.

Правда сегодня старое здание вокзала целиком занимает Управление Западной железной дороги, а для поездов рядом построен безликий сарай одноименного названия.

Через дорогу от Churchgate находится другая заметная достопримечательность Бомбея - Oval Maidan.

Большая, вытянутая вдоль полоса, обычное применение которой - игра в крикет, коей, по моему, индийцы способны заниматься все свободное время (а его у них, судя по всему, достаточно).
Впрочем Майдан это довольно пафосное место, судя по экипировке там тренируются игроки довольно высокого уровня. Напротив Майдана - Университет Бомбея и Верховный Суд, тоже старинные и живописные здания.

Если мы двинемся дальше, оставляя справа Churchgate Terminus, то вскоре выйдем на набережную залива, на ведущую вдоль него по пологой дуге Marine drive. Чем не Нью Йорк?

Если вернемся назад к площади Flora Fountain и пройдем дальше к VT, то пройдем мимо здание, с фронтоном и первым этажом украшенным мощными пилонами в виде быков. Бычья символика довольно распространенная в Бомбее это остатки былого величия религиозной общины парсов, наиболее концентрированно проживающих в Индии именно в районе Бомбея, потомки выходцев (в 7 веке после завоевания его арабами) с территории нынешнего Ирана, исповедующие зороастризм, религию огнепоклонников, парсы были мощной религиозно-этнической группой, за счет своей сильной самоидентификации сыгравшие роль евреев в Европе, и во многом заложивших основы крупного индийского бизнеса. Так, в частности, бизнесом зороастрийской семьи является небезызвестная TATA Group - гигантский автомобильный, страховой, телеком, металлодобывающий и обрабатывающий и бог знает еще какой конгломерат компаний. В целом 12 из 15 крупнейших бизнесов Индии принадлежат или основаны парсами.
Евреи тут, кстати, тоже есть. Красивая старинная синагога XIX века, Knesseth Eliyahod Synagogue, стоит за большим парком Музея Принца Уэльского.

В настоящее время зороастризм в Мумбае выглядит находящимся в упадке. Ничем не примечательный храм парсов стоит справа между Oval и Cross Maidan по дороге от Flora Fountain к Churchgate.

Рассказывая о парсах обычно упоминают их необычную процедуру похорон. Дело в том, что, как говорилось выше, парсы, приверженцы одной из древнейших религий Земли, - огнепоклонники. Кроме того также священными для них является воздух, вода и земля. Соответственно они не кремируют покойников, так как это делают индусы, также они не могут закапывать их в землю (или бросать в воду). Использовать воздух также представляется проблематичным. Так как?

Парсы строят огромные плоские башни, под названием "Башни молчания", где складывают под открытым небом своих мертвецов, которые собирают стаи стервятников. За несколько месяцев покойник "утилизируется".
Конечно в наше время такие похороны, по разным причинам, это вещь недешевая и непростая в 17-миллионном городе, да и парсов осталось в Индии не слишком много (около 65 тысяч проживают локально в Мумбае, более половины общемирового, главным образом Индии и США).

В целом, и в этом главная заслуга архитектуры, центр Бомбея до сих пор производит впечатление настоящего имперского и столичного города.

Разумеется, все меняется, и Мумбай совершенно не застывший памятник, здесь строится множество современных зданий вне зоны исторической застройки. Впрочем не только дорогих и современных зданий, я уже говорил, что, при существующей вопиющей нищете многих мумбайцев многие "здания" начинаются с шалаша из рубероида и шифера, в особенности много такого вдоль пригородных линий железной дороги. Но и обычные дешевые дома иной раз производят странное впечатление. Странно для нашего климата видеть канализационные и водопроводные трубы, пущенные, например, по внешней стене дома, а в здешнем климате - очень просто. И обслуживать, наверное проще. Выглядит такое как индийская пародия на Центр Помпиду.

В Мумбае есть, разумеется, и аэропорт (угадайте с одного раза имени кого?;) но мой путь был в основном железнодорожный в этот раз. Впрочем отзывы на www.sleepinginairports.com говорят, что он вполне пригоден для жизни, с вайфаем и розетками (с общедоступными розетками в Индии вообще хорошо. Респект).

Повторюсь, я отвел на Мумбай всего 2 дня, что оказалось неосмотрительно мало. Я приехал по вечер одного дня, переночевал, погулял один день, вечером уехал в Аурангабад, смотреть пещеры Эллоры, вернулся наутро, погулял, и вечером следующего дня отправился дальше, в Ахмедабад.
Думаю, что плодотворно провести время в Мумбае стоит как минимум недели.