Тируваннамалай. Гора и Храм

Ашрам Рамана Махарши

Первое, что мы сделали в Тируваннамалаи - отправились в ашрам Рамана Махарши, собственно чей ашрам тут говорить не нужно, все и так понимают.

Рикша попросил 30 рупий. Ашрам находится прямо у подножия Аруначалы, ничего примечательного на мой взгляд, есть свой храм, в который мы не пошли, в магазине только свои книги, много белых вокруг, я спросила про доктора, меня отправили в офис, который был закрыт.

Обувь нужно снимать при входе в комплекс.
Вокруг чисто, по ровным дорожкам бродят павлины без хвоста, а вот собак здесь не любят и гоняют видимо потому, что они охотятся на павлинов, хотя не знаю. А я собак люблю, и у меня была с собой пачка печенья для них, но покормить их тут не удалось.

Воодушевленные рассказом девушки с индия.ру мы пошли искать в окрестностях отель и рогатый автобус, который якобы ездит вокруг Аруначалы. Об автобусах вокруг горы местные жители слышали впервые, конечно дорога есть, точнее мимо ашрама и горы идет через весь город междугородняя магистраль, и ехать по ней можно, но на рикше, если так уж хочется обогнуть гору. Встречные отели в квартале, расположенном напротив ашрама были открыты, они были очень аккуратными, чистенькими, но в них не было никого.

"Сиеста", - подумали мы, и отправились на поиски еды по кривой дорожке в направлении, указывавшем на съедобное слово "Sunshine Cafe". Оная кафешка располагалась на крыше и была оборудована цивильными плетеными столами со стульями и низкими деревянными с циновками. В кафе сидели очень мирные европейцы, меню содержало знакомые с детства названия, все создавало приятную домашнюю атмосферу, а потом пошел дождь и она стала совсем тягуче убаюкивающей.

Хозяин кафе Сатья (Satyan) хорошо говорил по-английски, был очень приветлив и согласился рассказать нам о транспорте и присоветовать отель в округе, пока я не... Этот эффект называется "магическое действие санскрита". Все произошло совершенно случайно, я достала свой блокнот чтобы записать рекомендации, и открыла его не с чистой стороны, а с другой, на которой у меня записаны шлоки из Упанишад, которые я читаю и учу. А Сатья, собравшийся продиктовать мне что-то, увидел знакомые буквы и удивился. Оказалось, что он шиваит, брамин и потому знает санскрит (санскрит относится к арийской языковой группе, поэтому на местный, дравидский, язык не похож совсем). Разговор сразу перешел от окрестностей к деванагари, а потом и на личности. И тут Гена (кипучая энергия которого постоянно требовала какогонить деятельного выхода) ощутил, наконец, спокойное и размеренное биение сердца Индии и с удивлением сообщил мне, что никуда не нужно спешить, да и не хочется даже, и что Сатья ему понравился тем, что он "светлый", а не просто дружелюбный как встреченные нами до этого индийцы, и как это приятно просто сидеть на циновке, болтать с душевными людьми, пить чай и смотреть как идет дождь...

На правах ачарьи Сатья дал мне мантру, продиктовав ее с правильными ударениями, которые я к своему стыду почти сразу забыла, а потом предложил нам остановится у него дома, по соседству. Он показал нам комнатку на 1 этаже в соседнем доме, правда вместо кровати на полу лежал матрас, да и места было совсем мало, но и стоила она 75 рупий, к тому же улочка была тихой, кафе под боком, да и в кое-то веке еще удастся пожить в доме брамина, украшенном постерами с изображением Махадевов. Окрестные отели стоили от 150 рупий за дабл, но смотреть их мы не пошли.

Погода солнечная, днем очень жарко и краткий ливень почти не охлаждает воздух.

Храм Аруначалешвар

Потом я пошла в храм Шивы - в храм Арунчалешвар. Храм огромен и прекрасен. Я какое-то время балансировала на пороге главного гопурама, вглядываясь в пестроту средневековой реальности по ту сторону ворот.

Когда входишь накатывают волны блаженства, волны прокатываются внутри тела и влекут вперед в каком-то полубессознательном состоянии. Я чувствовала, что пришла домой, я была рада вернуться домой. Я пошла вслед толпе индусов к мандапе Ганеше, где мне насыпали в ладони вибхути. Это такое странное ощущение - ты протягиваешь руки и тебе в ладонь сыпется невесомый серый порошок, так просто и естественно, но ты знаешь, что это дар, и ты мажешь им свой лоб и не узнаешь прикосновения собственных пальцев. Потом зашла в следующую мандапу, молодой брамин удивился, увидев мою протянутую руку, и его рука со щепоткой вибхути несколько секунд в недоумении парила над моей, как будто дожидаясь моей улыбки.

Для иностранцев здесь отдельный проход, в конце которого ждет пуджари, который проводит сквозь длинную вереницу верующих в маленькую комнатку для избранных, там хорошо и хочется посидеть, но пуджари все делает так быстро и автоматически, что смысл происходящего от меня ускользает, и вот уже нужно уходить. И меня подхватывает следующий пуджари и влечет в святилище Парвати, опять происходит нечто, после которого мне возвращают освященный прасад, вручают пару пачек вибхути, листья бильвы и цветки жасмина, и... выставляют счет на 600 Rs.
Это самый быстрый способ заставить меня забыть о божественный природе и вспомнить об адвокатской практике. Но это Индия, торг уместен везде, даже в храме, увы... Хотя, в моем сожалении лишь дань уважения традиция. Иисус прогнал торговцев их храма, но индуистское восприятие не делит реальность на часть, ибо Все есть Брахман. Впрочем Храм это место поклонения Высшему, значит храм там, где мы его создадим, святилище - в нашем сердце, если мы искренни...

В храме приглушенно играет музыка и храмовая слониха перетоптывается и покачивает хоботом ей в такт. Она берет деньги и дотрагивается хоботом до головы дающего, благословляя. Бананы, которые я купила, она тоже отдала хозяину и съела лишь после его разрешения.

Сегодня мой прошлогодний гималайский попутчик Андрей написал, что получил визу и будет в Бомбее 1 октября. Ура! Гене храмы наскучили, к тому же он стер ноги и с открытыми ранами босиком ходить опасается, поэтому когда я иду в храм, Гена гуляет по окрестностям, а потом встречаемся в условленном месте. Без курьезов не обошлось, не помню уже где, но Гена опаздывал, и вокруг меня собрались с предложением услуг все здешние сервисные службы и особо самоуверенные местные плейбои. Отказываться приходилось уже на повышенных тонах, еще немного и пришлось бы звать полицию. Так один рикша, видимо решив, что я глуховата и потому не отвечаю ему наезжал на меня в прямом смысле.

Гора Аруначала

Утром снова идем в ашрам Раманы, выясняется, что для восхождения на Аруначалу нужен пермит, который можно получить только в офисе около автостанции, ехать в город не хочется, к тому же лезть на гору с такую жару нельзя. Я остаюсь погулять в ашраме, а Гена отправляется пешком в центр.

Бесцельно бродила по ухоженным улочкам ашрама, параллельным курсом со мной бродили бесхвостые павлины.

И тут меня позвал какой-то старичок, я подошла из вежливости к нему, т.е. к решетчатой двери, за которой он был.
Сказал сесть и ждать, села и стала ждать что будет дальше. Рядом сидели несколько местных и тоже ждали, но со знанием дела.
Так я и отправилась гулять по священной горе Аруначале, сама того не подозревая. Обнаружила я это лишь когда старичок, показывающий мне дорогу, отвел меня к камню, на котором медитировал Рамана, долго что-то рассказывал и вручил мне черный камень с вершины горы. Короче, дядька оказался гидом, откупилась от него извинениями и 10 рупиям, и он отправился в низ, а я, соответственно, вверх.
Обувь я сняла при входе в ашрам, а когда я спохватилась было уже поздно.
Дорога идет в сторону города, медленно поднимаясь вверх, идти очень легко, если читаешь мантры.
По пути встречаются несколько очень красивых мест и практически смотровая площадка над храмом, с которой он виден как на ладони, и так там хорошо и спокойно, что и уходить не хочется.

Маленькое чудо дождя
Тени, на Аруначале очень мало - деревца и кустики вдоль тропы низкие. С тропы сойти я босиком не могла, земля покрыта колючками и острыми каменными осколкам. Так и дошла до источника, умылась, правда пить не стала, хотя белые женщины специально ходят сюда за водой. Тропка отсюда маняще изгибается в сторону водопада, присутствие которого ощущяется свежестью водяных брызг в воздухе вокруг, а основная дорожка идет вниз к пещерам и заканчивается у храма.

Я поболтала с местными подростками, торгующими сувенирами и американцем, который шел параллельным курсом, и поняла, что надо возвращаться. Исцарапанные и стертые о камни ноги уже не саднили, а болели.
И тут вышло солнце, и раскалило камни, но которые и без того было мучительно наступать. Иногда я останавливалась потому, что просто не могла дальше идти, и думала, что если бы пошел дождь камни хотя бы не обжигали...

Шива меня услышал и дождь пошел, точнее хлынул...
Теперь мелкие камушки, смывались потоком воды прямо под ноги...
Спустившись в обезлюдевший ашрам я долго не могла найти выход, и уже была готова бессильно сесть прямо на землю, которая за это время превратилась в одну большую лужу, и тут на мое счастье появилась из-под полога дождя маленькая девочка с большим зонтиком, которая проводила меня до офиса, где стояли мои сандалии.

Сказать что я промокла, значит ничего не сказать, во и на мне не было ничего сухого, даже документы отсырели в не промокающем ксивнике... Я отжала одежду и волосы, но это не сильно помогло, я как будто пропиталась водой и с меня просто текло, и люди расступались. Видимо я выглядела настолько жалко, что когда рикша привез в ашрам людей, и ждал клиентов в обратный путь, окружающие стали говорить и показывать мне что бы я садилась, хотя в это очереди я должна была бы быть последней. Рикша потребовал 15 рупий вместо протянутых мной 10, хотя до моего дома было 5-7 минут пешком, 20 рупий стоила поездка в храм.

Гены дома не было, а у меня не было ключа, и я пошла в кафе, которое в это время не работало, и робко спросила могу ли я войти. Мой вид, похоже, везде производил фурор (как жаль, что не было большого зеркала!) мне принесли любимый лемон джинджер ти, дали сухое полотенце, Сатья посадил меня в кресло рядом со своей гостьей и показывал иллюстрации к Рамаяне и Махабхарате, а также разные изображения Богов, которых у него была просто огромная коллекция. Он рассказ, что много лет путешествовал по Индии и потому знает кроме санскрита и тамили 7 местных языков, у него даже был ресторан в Манали. У него много друзей, в том числе и в Москве, которую он успел посетить, но Москва ему не понравилась не улыбчивостью и агрессией местных жителей, чем она и мне не нравится. Сам он родом из Ченная, сейчас живет здесь, помогает детям-сиротам и поддерживает сайт readtrust.org. Вчера я оставила в его guestbook свой web-адрес c комментарием о возможности чтения сайта по-английски, сегодня Сатья сказал мне, что не нашел транслейтора.
Он первый из моих индийских знакомых, который заинтересовался настолько, что пытался перевести сайт, и когда я показала как это делается, первая страница, которую он открыл была Мечты об Индии 2007 года, ознакомившись с планом он одобрительно покачал головой. Он с удовольствием показал мне свои фотки, и посмотрел мои, и даже скачал себе мои анимированные ОМки.
Так я согрелась и высохла, и настало время идти в храм.

Вчера я наметила на сегодня фотосессию. Сегодня, после посещения Аруначалы, я взяла в храм малу и забравшись в какую-то темную колоннаду делала джапу.
Но сегодня храм был другой, и я другая; не было вокруг легкости и радости и присутствие Бога не давило на плечи, заставляя склонять голову. Мне было одиноко и тоскливо среди таких уютных вчера древних колонн. И щемящее ощущение внутренней и окружающей пустоты и бессмысленности заставляло еще сильнее сжимать зерна рудракши, еще сильнее вцепляться в знакомые слоги мантры как в соломинку посреди темных вод вселенского океана. А проходящие мимо люди заглядывали мне в лицо, окликали меня, щелкали пальцами, а один мальчик замахнулся рукой, я не отклонилась и даже не вздрогнула к своему удивлению, это его, видимо, остановило.

Я снова покормила слониху и стояла с ней рядом. Огромное умное животное, и должно собирать деньги, мелкие монеты, оправдывая свое существование. Она старенькая, она болеет, и плачет, просто никто не хочет этого видеть.

Кали юга. Зачем она нужна?
Столько боли и страдания вокруг! И муки. И даже здесь, в храме Шивы, Пашупати....
Как это изменить? Когда уходишь в состояние души этого не видишь так болезненно, но когда возвращаешься к физическому хочется выть от бессилия...

На следующий день мы уезжали в Чидамбарам.
Утром, не найдя Сатью в доме, мы отправились в кафе чтобы оставить ключи, оно было открыто, а хозяин мирно спал на циновке рядом с компьютером. Он заказал для нас рикшу к подъезду и предложил кофе.
"Когда ты вернешься?",- спросил он, - "после обеда?" Вопрос меня озадачил, сказать что нить даже размыто утвердительное я не могла.
"Значит завтра? или через неделю?" - не унимался Сатья.
"Не знаю, может быть когда-нибудь, сейчас у нас очень напряженный план", - ответила я с сомнением.
Он понимающе кивнул. Я и вправду не могла себе представить КАК я буду хотеть вернуться в Тируваннамалай завтра, и через неделю, и через 2...

Это место будет меня тревожить и тянуть к себе ощущением, что я забыла что-то очень важное или сделала что-то не так, как возвращает с порога мысль о невыключенной плите.

Мы обнялись на прощание и я смущенно поспешила к рикше, куда Гена уже забросил наши рюкзаки. Сатья стоял на пороге, пока мы не уехали. Я ужасно не люблю прощаться, и стараюсь не оглядываться, потом грустная тень провожающего долго стоит перед глазами. А тут впервые получилось наоборот, я забыла выражение его лица, и помню лишь образ прекрасного темного брамина в белом лунги и гортанные звуки мантры, которой он меня учил в первый день нашего знакомства.
Я прочла эту мантру уже много раз, но я так и не знаю что она значит, и наверное никогда не узнаю, впрочем наверное это и не обязательно, духовные учителя говорили, что рецитация санскритских шлок полезна сама по себе, потому что вибрации, которые они создают, приносят гармонию на физический план. И это действительно так, когда я повторяю, наверное с кучей ошибок, знакомые тексты во время прогулки с собакой, через полчаса ощущение себя изменяется. Пожалуй, повторение этих, по большей части, непонятных мне певучих слов выглядит странным в нашем ментально ориентированном мире, но оно дает редкую возможность не дать себя проглотить жесткой московской реальности.

читать дальше про Чидамбарам