На вкус и цвет, продолжение

Религиозность индусов очень гармонично уживается с реалиями современной жизни. Черноокая индуска на рецепции в одной из гостиниц сначала зажгла ароматизированную палочку, поправила цветочки перед фигуркой Ганеша, сложила руки в намаскаре, а через секунду с той же деловитостью принялась пересчитывать пачку рупий в обмен на мою стодолларовую купюру. На мой немой вопрос она невозмутимо доложила недостающие пятьдесят рупий. В одном из старинных храмов в Каджурахо я бродил, рассматривая искусную резьбу по камню. Кто-то робко дотронулся до моего плеча. В полумраке стоял седой индус в желтом одеянии, лоб его украшала красная тика, знак духовного очищения. Жестами старик приглашал меня следовать за ним. Пройдя полосу мрака, я очутился на каменной платформе, прямо напротив массивного отполированного камня, символа бога Шивы. Где-то на улице раздавалось приглушенное пение. Служитель вручил мне несколько оранжевых цветов и принялся напевать мантры. Закончив, он одним резким движением оставил на моем лбу красную метку. Преисполненный возвышенных чувств и благодарности к старцу, я встал, поклонился, сложив руки, и направился к выходу. Засуетившись, индус начал требовать денег. Я знал про эту нехитрую «постанову». Десятки молодых парней пристают на улице к туристам возле священных мест, с лучезарной улыбкой вручают «от всего сердца» им цветы для совершения пуджи, а затем требуют за это деньги. Ну не в храме же!!! Осадок остался… Не надолго, потому что понимал – это не от алчности и не от желания обмануть. Просто туристы готовы платить за все, и это для них факт, реалии сегодняшнего дня. Но есть места, по-настоящему сильные, где индусы не обращают внимания на туристов.
К сожалению, мы не попали в священный для каждого индуса город Варанаси, который находится на берегу Ганга. Видно, в этот раз Индия нас туда не допустила, наверное, не были мы готовы, хотя планировали и даже купили в Варанаси билеты.
Зато мы побывали в Дешнок. Это удивительное место в тридцати километрах от Биканера врезалось в мою память и, думаю, надолго там останется. В этой ничем не примечательной деревушке находится Храм Шри Карни Мата, более известный как Храм Крыс. Это место индусы называют восьмым чудом света и, пожалуй, оно достойно этого эпитета. Тысячи крыс обитают в этом очень красивом храме. Абсолютно не обращая внимания на людей, они бегают по территории святилища, греются на солнце и чувствуют себя полными хозяевами. Прикол в том, что у входа в любой индуистский храм следует оставлять свою обувь и дальше следовать босиком… Первые несколько секунд пришлось бороться с брезгливостью и отвращением, но через мгновение я уже стоял и с удовольствием наблюдал, как десяток крыс, сложив одинаково хвосты, угощаются молоком из большой миски, специально оставленной служителями. Несколько раз крысы пробежали по моей ноге. Говорят, это хороший знак. По легенде, девушка Карни Мата была одним из воплощений богини Дурга и однажды спасла ребенка от верной гибели, выхватив его из рук бога смерти Яма. Душа мальчика вселилась на какое-то время в крысу, а с тех пор Карни Мата, спасая людей от смерти, временно вселяла их души в крыс. Наблюдая, с каким почтением служители и посетители храма относятся к этим маленьким животным, я вдруг почувствовал себя в сказке, где снующие вокруг меня крысы – вовсе не крысы, а заколдованные люди. Странное ощущение. Вообще любое путешествие запоминается через настроение и ощущение определенного момента или ситуации. Для этого надо попытаться оторваться от стремительного потока времени, хотя бы на мгновение зависнуть где-то между «только что» и «вот-вот» и смотреть, слушать, чувствовать… Заброшенный храм на берегу каменистой реки Бетва, пыльная дорога, по которой в лучах восходящего солнца идут две женщины в ярко-желтых сари.
– Намасте, – с улыбкой сложили ладони женщины, поравнявшись со мной.
– Намасте.
У дороги убогая то ли лавка, то ли хижина, сколоченная из досок. Седой старик и сопливый ребенок, окутанные паром и дымом от огня, возятся с кипятком.
– Намасте, – щебечет ребенок.
– Чай? – предлагает старик.
Почему бы нет? Этот городок на берегу реки мне сразу понравился. Какой-то он настоящий. Чай, заваренный на молоке с добавлением или имбиря, или шафрана или еще бог знает чего, с утра лучше всякого кофе. Медленно, опираясь на длинную клюку, подходит босой тщедушный старец в желтом одеянии и с железным бидончиком для питьевой воды в руке. Это саду, отшельник, которых по стране огромное количество. Поздоровавшись, старец окидывает меня изучающим взглядом, раздумывая, просить ли у меня денег. Молча садится. Я прошу хозяина приготовить чай и для него. Конечно, это условность – его бы угостили и без меня, но мне так захотелось. Саду достает из бидончика жестяной стакан, ополаскивает его и протягивает хозяину. Малыш тем временем уже устроился у старика на коленях и теребит его седую бороду…
Взрослые индусы – это большие дети, а дети – они и есть дети, даже если на хлеб они зарабатывают вымогательством мелочи у слабонервных туристов. К своей работе большие и маленькие вымогатели относятся серьезно, но без фанатизма. Если с ними пошутить, отвлечь их внимание, например, громко заговорить с ними на русском или украинском языке, они моментально забывают о своих прямых обязанностях и откровенно принимают правила игры, весело смеясь и подыгрывая. Улучи идеальный момент, чтобы улизнуть. Да, действительно, каждый вопрос «Из какой вы страны?» на девяносто девять процентов завершается приглашением зайти в лавку или ресторан. Научись вежливо отказывать. Продаю волшебную фразу: «Шукрия нахиб!», что означает: «Спасибо, нет». Фразу рекомендую подавать с улыбкой, сложив у груди ладошки лодочкой. Индусы любопытны и доброжелательны. Когда мы вышли из машины, чтобы купить фрукты и позвонить домой в одном маленьком городке, через минуту вокруг нас собралась пестрая толпа из чумазых ребятишек и взрослых мужчин в ярких тюрбанах. Они белозубо улыбались. Стояли и смотрели, как мы покупаем бананы, как мы звоним домой, весело реагировали на любую шутку. Ничего не просили, ничего не предлагали. В Пушкаре за мной увязалась стайка пацанов, желая, чтобы я сфотографировал, как они играют в крикет, а закончилось все большой семейной фотографией с родителями и бабушкой одного из игроков.
Пушкар – это милый городок к юго-западу от Джайпура, который уютно расположился в окружении гор на берегах маленького озера с одноименным названием. Индусы считают это озеро священным, сюда круглый год стекаются паломники, чтобы свершить пуджи и ритуальное омовение в его водах на специальных лестницах, гатах. Живописность и спокойствие городка также притягивают сюда и «цыган», так индусы называют весьма колоритную публику, которая приезжает в страну со всех сторон света, чтобы жить здесь месяцами или годами, чтобы осмыслить свою жизнь или покурить дешевой травки, в конце концов. На каждом углу огромными буквами власти призывают уважать религиозные чувства индусов, запрещают курить, пить и употреблять наркотики, но именно здесь по вечерам молодежь собирается веселыми интернациональными компаниями и пускает по кругу один за другим косяки, по разумной цене приобретенные у местных воротил. Несмотря ни на что, ранним утром город преображается. На берегах покрытого дымкой озера собираются индусы, семьями и поодиночке они молятся, заходят в священную воду и омываются. А когда пригревает первое солнце, на гаты выходят погреться собаки, коровы и обезьяны. Люди их подкармливают, сюда же слетаются стаи голубей – и вся эта картина напоминает сценку из старинных сказаний. Недалеко от набережной мы нашли уютный гест-хаус, где за 45 рупий (около 5 гривен) можно от пуза покушать всяких вкусных всячин. В гест-хаусе жили в основном хиппари, а по зеленому дворику бегал белый заяц и за дольку мандарина делал стойку на задних лапах. Кстати, в Пушкаре мы жили в самой лучшей гостинице за всю нашу поездку. Словно в сказке оказались мы, когда Дев подвез нас к фантастическому дворцу с фонтанами и коваными воротами, у которых стояли охранники в красных тюрбанах и с копьями наперевес. Неуверенной походкой мы поднялись по широкой мраморной лестнице и оказались в роскошном холле с резными креслами и антикварными зеркалами. В просторном номере все пахло стариной, в углу стоял настоящий секретер ручной работы, а на нем – маленькая репродукция скульптуры бога Шивы и его жены Парвати, оригинал которой украшает стены одного из храмов в Каджурахо.

Каджурахо находится на отшибе от торговых путей, от более или менее значимых населенных пунктов, летом здесь очень жарко и сухо. Почему правители империи Чандела, которые правили тысячу лет тому назад, решили построить именно в этом месте фантастический храмовый комплекс, до сих пор остается загадкой. Из восьмидесяти храмов сохранилось двадцать, из которых особый интерес представляют пять или шесть храмов, построенных между 900 и 1050 годами нашей эры. Нет смысла даже пытаться описать красоту каменных скульптур на их стенах. С невероятной тщательностью и изяществом воспроизведены фигуры богов, драматические моменты сражений и сценки из жизни людей. Женщины изображены с особой любовью, их женственность и грациозность впечатляют, а позы достойны глянцевых модных журналов. Ну, а другие сценки из жизни вряд ли рискнул бы опубликовать в полном объеме даже «Playboy». И все это создано более тысячи лет тому назад!
Мнение индусов по поводу так называемых mithuna, или сценок с изображением секса между людьми и между людьми и животными, расходятся в главном: был ли секс в раннем индуизме простым, надежным и приятным средством достижения нирваны и изображение его на стенах храмов не случайно, или же откровенные эротические сцены на стенах храмов – это причуда императоров, построивших этот комплекс.
Стоит ли говорить, что на протяжении всего времени пребывания в этой маленькой деревне основной нашей заботой было изобретение эффективных методов уклонения от массированных предложений купить сувениры в виде бронзовых, медных и деревянных фигурок, занимающихся любовью, всевозможных вариантов репродукций знаменитых эротических скульптур и, конечно, книжек «Кама сутра» самых разных размеров и качества. Народ здесь ушлый. Когда Дев узнал, по чем нам продали бутылку индийского рома в небольшой лавке, он чуть не упал со стула, отказавшись сказать настоящую его цену. Ну и ладно, ром был отличного качества.
Зато мы порадовались, наблюдая, как снимается настоящий боливудский фильм. На фоне храмов, утопающих в зелени, героиня в ярко-красном сари выглядела эффектно, а у героя, изображающего модно одетого туриста, на шее висел русский «Zenit 122». Телевидение буквально кишит продукцией индийской киноиндустрии. Забавно, что ничего не изменилось со времен «Зиты и Гиты» и «Закона и мести», фильмов, на которые я сбегал с уроков. Та же школа мимики и жестов, те же сценарные уловки. Пожалуй, немного изменилась операторская работа, и некоторые фильмы стали похожи на музыкальные клипы. Кстати, я заметил интересную деталь – почти все герои их фильмов и герои музыкальных клипов, тем более, выглядят так, словно рекламируют западный образ жизни. Мои догадки подтвердились, когда я увидел целый рекламный блок, посвященный свадебному платью. Это было белое европейское свадебное платье, достоинства и прелести которого целых четверть часа расписывала белокожая индуска. Зачем!? Дев, нисколько не удивившись моему вопросу, сказал, что в Дели все эти традиционные наряды и народные прибамбасы среди молодежи считаются признаком дурного тона. И это говорит мне человек, у которого через неделю будет свадьба по договоренности! По договоренности между родителями жениха и невесты, как сотни лет назад, не по любви. Невесту свою он увидит за пару дней до свадьбы. И будет наш Дев сидеть на белом коне, и будут греметь барабаны, и, скорее всего, завершать процессию будет трескучий генератор. Так зачем же стараться быть похожими на Европу? И это в то время, когда Европа слушает индийских диджеев, одевается в стилизованную под пенджаби одежду и увлекается йогой. Но, глядя на величие тысячелетних храмов, на фигурки богов у входа в дома, наблюдая за молящимися паломниками, семьями, прошедшими многие километры, начинаешь невольно сомневаться, что «все это» возможно изменить…