Путешествие в Индию. Варанаси и Колката (Калькутта)

Варанаси

Люди живут в Варанаси более 3 тысяч лет. Сам город разрушался до основания несколько раз. Но само расположение в этом месте, где Ганга резко поворачивает на восток, никогда не менялось.

Городская часть Варанаси похожа на остальные индийские города, как две капли воды. Улицы без тротуаров, со зловонными сточными канавами. Из невиданного раньше - велорикши. Единственный раз мы сели в этот странный транспорт, он же был последним. Тяжелейший, неблагодарный, унизительный труд для человека.

Все места интереса в Варанаси сосредоточены вдоль набережной Ганги. Гхаты - священные храмы, ашрамы и лепрозории, стоящие на гранитных и бетонных ступенях, по которым хинду подходят к воде самой грязной реки на земле. В стакане воды из нее ученые находят все известные науке бактерии и микробы. Глоток этой воды убивает лошадь. Хинду в ней моются, полощут глотки, чистят зубы, каждое утро. ... Мы выходим во второй половине дня на Assi Ghat, и держим путь по ступеням вдоль до Dasaswamedh Ghat, главного гхата Варанаси, где каждый вечер происходит пуджа. При подходе к Харишчандра Гхат у нас подкашиваются ноги. Это первый из двух гхатов, на которых присходят кремации умерших индусов. Утверждается, что огонь, от которого поджигаются костры, поддерживается больше тысячи лет. Приносят покойника, завернутого в белую ткань, украшенного оранжевыми цветами. Сооружают костер. Укладывают носилки с телом на кострище. от соседнего костра поджигаот пучок соломы, несколько раз обходят вокруг тела, и поджигают костер снизу. Лица родственников нельзя назвать убитыми горем, разве что радости нет, Стоят, чтото обсуждают, жестикулируя менее активно, чем обычно. Пламя разгорается сильнее, уже видны очертания тела сквозь почерневшую ткань. Рядом детишки играют в крикет. Дальше мы пожалуй смотреть не будем, странно это все. Женщин здесь почти нет. Видели только одну - рыдала на весь гхат. Поэтому видимо их тут и нет.

Идем дальше. Вечер сменяется ночью. В Индии это происходит очень быстро, в отличие от севера России, где сансет - это световое шоу, длящееся часа полтора. Тут же - 10 минут, и солнце зашло. Еще минут 20 - и темнота.
Подходим к Dasaswamedh Ghat, пуджа уже началась. Поднялись по ступенькам на специальную площадку для туристов, откуда открывался обзор на всю церемонию. Как выяснилось позже - зря. Погружение в атмосферу события происходит, когда мы спускаемся вниз, и оказываемся в толпе индусов, рядом с браминами, совершающими действиями. Сознание открывается, когда мы видим все детали церемонии, россыпи оранжевых цветов, ритуальные огненные пирамиды, и одухотворенные лица браминов, проводящих пуджу. В конце действа есть такой очень красивый момент, когда происходит поименное перечисление и прославление каких-то святых, на который мы старались попасть во все последующие вечера.
Пуджа закончилась, и мы двигаемся дальше, мимо бесплатной столовой для бедняков, прямо на гранитной мостовой. Случайно оказалось так, что я вышел в самый центр этой столовой, и оказался окружен сидящими на полу людьми с тарелками из пальмовых листьев. Идем дальше, мимо двух странных высоких и широких колонн, соединенных сверху проходом. В этот момент вырубили электричество в северной части Варанаси. Полная темнота, луна еще не взошла. Две японские девушки, идущие с нами по пути, разворачиваются назад. Мы достаем фонарики и идем вперед. Иногда ногу приходится ставить наобум.

В какойто момент начинаем ощущать запах костров. И еще, такой сладковатый запах, его ни с чем не спутать. Запах горящей человеческой плоти. Ноги подкашиваются, мы заворачиваем за угол, и выходим на Manikarnika Ghat, второй гхат, на котором происходят круглосуточные кремации. Одновременно горит около 10 костров. В некоторых кострах, в пламени, видны части человеческих тел. Рука. Нога. Ребра, позвоночник и череп. Вокруг каждого костра два-три человека, подбрасывают дрова, шевелят угли. Тело горит приблизительно три часа. Потом пепел выметают в Гангу. Электричества по прежнему нет, от света пламени костров у людей темно-красные лица. Их тут очень много, они смотрят на пламя, негромко переговариваются. Рядом опять играют дети. Пытаемся найти место, где можно встать, но все заволакивает дымом от костров, он проникает в нос, кислорода реально не хватает. Ни глотка свежего воздуха, только дым со сладковатым запахом.

Пути дальше по гхатам мы не видим, и решаем пойти по улочкам. Мы входим в темный проход между темплом и огромной стопкой дров. Становится еще темнее, единственный свет - это маслянные светильники и свечи в магазинчиках, в стенах домов. Фонарик испускает белый светодиодный свет, который не способен проникнуть сквозь плотный черный мрак, который окружает нас со всех сторон. Мы идем практически вслепую, спрашиваем у проходящих мимо, в какой стороне мэйн стрит. Все, включая полицейских показывают в разные стороны. Начинается легкая паника, но нам знакомо это чувство, мы спокойно идем в ту строну, куда идет больше людей. Наконец, выходим на улицу и начинаем искать тук-тук. Но его нет. Огромное количесто автомобилей вперемешку с людьми и велорикшами, все проезжающие тук-туки заняты. Проходим сто метров по улице, и находим свободный тук-тук, садимся. Я закрываю глаза. Я не могу и не хочу сегодня видеть больше ничего.

На следущий день идем от Manikarnika Ghat на север, до самого последнего гхата. Как выяснилось, северные гхаты пустынные и более бедные. Туристов мало. Местное население занимается своими делами. На одном гхате живет большое стало быков и коров. На другом - прачечная. Вдоль реки натянута длинная веревка, на ней развешены рубашки, они наполняются объемом от ветра, и смешно размахивают руками. К берегу реки прибило труп свиньи, на нем сидит ворона. Мы доходим до последнего гхата, и вступаем в переговоры с местным населением на предмет тук-тука. Английского не знает никто. Но слово тук-тук, понимают, и после 5 телефонных звонков и получаса ожидания появляется англоговорящий драйвер, который везет нас обратно в центр. На торговой улице покупаем покрывала по ценам, втрое ниже чем в Гоа.

Вечером на набережной знакомимся с русским парнем по имени Павел. Он уже три года живет в Варанаси, занимается религиозными практиками и в Россию возвращаться не собирается. Разговорились мы в небольшом храме, в правой части Dasaswamedh Ghat, если стоять спиной к реке. В центре храма стоит большой лингам, которму, по словам настоятеля, больше 1000 лет. Этот настоятель - потомственный представитель касты браминов, священнослужителей, самой высшей варны в индийском обществе. Его сын - веселый парень, работает в банке, священослужителем становиться не хочет, и вообще хочет уехать в Россию и жениться на русской девушке.

На следующее утро садимся в лодку, и плывем по Ганге до Manikarnika Ghat. С воды, в утреннем свете Варанаси выглядит другим. В городе просыпается жизнь. Мы высаживаемся из лодки и гуляем по улочкам, уже при дневном свете. Все уже не так мрачно. Обедаем в Dolphin Тор Restaurant, на крыше дорогого отеля. На стенах лестницы висят картины маслом, изза этого отель немного напоминает музей. Этот ресторан - единственное с невегетарианским меню, который нам удалось найти. С крыши открывается вид на весь Варанаси, мы видим старую астрономическую обсерваторию, про которую писали в интернете. Последняя прогулка по гхатам в сторону Assi Ghat, и на вокзал.

Поезд в Колкату. Публика в вагоне - индийский средний класс, сикхи в чалмах и спортивных костюмах, девушки благородных кровей и светлой кожи лица. Соседи по купе - взрослая индийская женщина, при ней муж. У мужа очень интеллигентное лицо, очки, и чистая одежда. Но с ним одна проблема - примерно каждые пять минут он коротко, но громко рыгает. На мой внимательный взгляд после каждой отрыжки, он в ответ бросает внимательный взгляд своих умных глаз, через круглые линзы очков как у Джона Леннона.

Колката (Калькутта)

Наконец-то долгожданная жара. "Самый-загруженный-мост-в-мире", находящийсая в этом городе, оказался не таким уж и загруженным.
Колката - единственное место, где остались простые рикши. Это такие черные босоногие худые человеки, запряженные в двухместные повозки, вместо лошадей или двигателей внутреннего сгорания. Это очень тяжелое зрелище. Но его стоит увидеть, чтобы понять, что вектор развития человечества задан верно, технический прогресс есть благо, а демократия лучше чем монархия.

Колката - город, полностью спроектированный британцами, на улицах широкие тротуары, основной транспорт для туристов - такси, похожие на Делийские, только больше. На востоке страны сильна коммунистическая партия, поэтому часто можно увидеть кумачевые знамена, изображения серпа и молота на красных растяжках над дорогами. Поселились не на Саддер-стрит, как советуют все путеводители и сайты, а в отеле рядом с аэропортом. И опять это оказалось правильным решением, позволило сэкономить кучу времени, и не переживать по поводу опоздания на самолет следующим утром.

Дешевые сувениры в большом магазине на углу Jawaharlal Nehru Road и Nellie Sengupta. Культ Британской Индии в мемориале Виктории. В этом мемориале находится очень интересный музей, картины маслом, зарисовки, гравюры индийского быта 15-19 веков. На втором этаже портретная галерея политических деятелей и губернаторов.

Park Street - место сосредоточения дорогих отелей, брендовых магазинов. И, конечно же, Макдональдс. Макдональдс для некоторых туристов-путешественников в Индии выполняет роль красной кнопки Exit, когда становится совсем невыносимо от специй, антисанитарии, и при этом очень сильно хочется кушать. Национальная кухня - окей, Чикен Карри - очень вкусно, Веджетейбл Бирияни - несравненно, но дайте же мне уже наконец мои 9 Чикен Макнагетс и детскую картошку с соусом Карри! :-)

Полет местной авиакомпанией Air India ничем особо не запомнился, кроме того что в первом перелете кормили бесплатно, а во втором за деньги.

Продолжение про Андаманы